Szyjemy koszulę damską. Szczegółowa klasa mistrzowska
Koszula, będąca częścią garderoby wyłącznie męską, stała się dziś integralną częścią damskiej garderoby. Koszula damska świetnie komponuje się z dżinsami, spódnicami, kamizelkami, trenczami i płaszczami.
Biała koszula odświeża i wygląda elegancko. To nigdy nie wychodzi z mody. Klasyczna koszula damska, obok małej czarnej, cieszy się statusem ikony.
Idealnie odzwierciedla męską koszulę i wygląda na nieco większy, co sprawia, że jej właściciel wygląda na wątłego. Koszula kobieca jest zwykle wykonywana bez zaszewek, ale możliwe są opcje: może być bardziej obcisła, z zakładkami lub reliefami, wykonana z cambricu, dobrej jakości bawełny lub jedwabiu. Jeśli własnoręcznie uszyjesz koszulę damską z tkaniny w kratkę, otrzymasz koszulę kowbojską, jeśli uszyjesz tkaninę z dużym kwiatowym wzorem, otrzymasz koszulę hawajską.
Aby się nie powtarzać i nie nauczyć Cię czegoś nowego, w klasie mistrzowskiej „Jak uszyć koszulę damską” zmieniono obróbkę niektórych węzłów.
Jako podstawę do samodzielnego uszycia koszuli damskiej bierzemy wzór modelu 120 z Burdy 10/2016: 
Przy moim rozmiarze 38 wzięłam wzór o jeden rozmiar mniejszy - rozmiar 36. Model koszuli okazał się dość obszerny, szczególnie w pasie barkowym. Nie ma znaczenia, jaki wzór wybierzesz, wszystkie koszule są szyte w zasadzie w ten sam sposób.
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:
Tkanina koszulowa – 1,5 m o szerokości 140 cm;
- Włóknina – 30 cm;
- Guziki – 10 szt.;
- Nożyczki krawieckie;
- Taśma ukośna do wykończenia;
- Nici i igły do szycia;
- Szpilki krawieckie;
- Kalka;
- Ołówek lub pisak do zaznaczania;
- Linijka.
KROK 1. PRZYGOTOWANIE WZRORU KOSZULKI DAMSKIEJ
Musiałam skrócić wzór do odpowiedniej długości. 
Ponieważ dół koszuli jest figurowy, na wzór powyżej linii rąbka umieściłam fałdę krzyżową, aby tego nie zmieniać. 
Rękaw jest skracany w połowie rękawa, także po to, aby nie zmieniać linii dołu z oznaczeniami, ponieważ dół rękawa jest dopasowany do długości mankietu. 
Często magazyn podaje pasek do szycia. O ile to możliwe, zastępuję go jednoczęściowym, dzięki temu jest znacznie łatwiejszy w obróbce. 
Aby to zrobić, należy przykleić papierową część paska do części półki i dodać kolejną szerokość, aby uzyskać podwójny pasek (pasek z dwoma zakładkami). Drugie zagięcie paska zastępuje samoprzylepną przekładkę, co ponownie ułatwia pracę.
KROK 2. OTWARCIE 
Detale koszuli wycinamy z równymi dodatkami 1,5 cm wzdłuż wszystkich nacięć.
WAŻNY! PASKI SĄ KRÓTE BEZ MAŁŻEŃSTWA.
W koszuli znajduje się wiele małych części, które wzmacnia się klejem, dlatego lepiej najpierw zaznaczyć na tkaninie położenie tych części (stójki, kołnierzyki i mankiety), następnie wyciąć ten kawałek materiału i wzmocnić go klejem. I dopiero wtedy wytnij wszystkie drobne detale z sklejonej tkaniny. Przyspiesza to pracę i sprawia, że cięcie jest bardziej precyzyjne.
W KOSZULCE DAMSKIEJ NALEŻY WZMOCNIĆ WSZYSTKIE PAROWE CZĘŚCI STOJAKA, KOŁNIERZ I MANKIETY CIENKIM KLEJEM WRAZ Z DODATKAMI.
Do tych celów doskonale nadaje się klej G785, a także włóknina H180 i jej odpowiedniki. Materiał do powielania powinien być cienki i elastyczny, w przeciwieństwie do koszuli męskiej.
Następnie za pomocą kleju zaznaczamy wszystkie naddatki na małych częściach.
KROK 3. OBRÓBKA SLANK
Paski poddawane są obróbce w pierwszej kolejności po cięciu, jeszcze przed pierwszym przymierzeniem, gdyż w żaden sposób nie wpływają one na dopasowanie produktu. 
W tym celu należy odkleić lub zagiąć pasek papieru na wykroju i za pomocą żelazka, nie zrywając wzoru, przeprasować pasek dwukrotnie po wewnętrznej stronie półki, najpierw z jednej strony, następnie obrócić półki na drugą stronę i wyprasuj pasek z drugiej strony. Przypnij deski do półki. 
Następnie zszyj paski na półce w odległości 1 mm od zagięcia (do krawędzi) i markerem wodnym zaznacz na nich pętelki i guziki. Jest to potrzebne do dopasowania. Pętle biegną wzdłuż drążka i po jego środku.
NIE ZAPOMNIJ, ŻE NA WZORACH W MAGAZYNIE OZNACZENIE PĘTLI DOTYCZY NAJMNIEJSZEGO ROZMIARU! PROSZĘ PAMIĘTAĆ O USUWANIU WZORU.
KROK 4 
Umieść fałdę wzdłuż tyłu i zszyj wzdłuż naddatku szwu. To naprawi problem. Sfastryguj koszulę przed pierwszą przymiarką. Dla niej wystarczy fastrygować tylko jedną część jarzma. Drugi karczek przyszywany jest po dopasowaniu. Przymierz koszulę i dopasuj ją do swojej sylwetki.
KROK 5. OBRÓBKA JOKETÓW
Aby wszyć drugi karczek, po przymierzeniu należy rozplecić fastrygę po bokach 
Połóż koszulę twarzą do góry na stole. 
Zwiń tył na karczek za pomocą rurki. 
Zwiń części półki na jarzmo. 
Umieść drugi karczek na górze stroną skierowaną w dół i przypnij dolnym karczkiem. Skręcone części półek i pleców pozostają wewnątrz, pomiędzy jarzmami. 
Zszyj szczegóły jarzma. Przytnij naddatki do 5-7 mm. 
Odwróć jarzma, wyciągnij szczegóły półek i wyjdź przez szyję.
Naciśnij szwy karczku. Przeszyj je od przodu koszuli, jeśli to konieczne, w zależności od modelu.
KROK 6. OBRÓBKA KOŁNIERZY 
Ułóż kołnierze twarzą w twarz, złącz je ze sobą i zszyj wzdłuż oznaczeń. Przytnij naddatki w rogach do 1 mm od szwów i przytnij do 5 mm. 
Wyprasuj naddatki kołnierza na bloku. 
Wywróć kołnierz na lewą stronę, przeprasuj bez krawędzi przejściowej i zszyj wzdłuż krawędzi. 
Przytnij dolny naddatek na jednej części stojaka. 
Obrzeża przyciętej dolnej krawędzi. W tym celu nakładamy taśmę ukośniczą z tkaniny wykończeniowej (ja używam jedwabiu krawatowego) i przyszywamy ją do dolnej krawędzi stojaka w odległości 5-6 mm od krawędzi. 
Owiń wycięcie stojaka taśmą i wyprasuj.
Umieść oczko dokładnie w szwie wiązania (bezpośrednio pod wiązaniem skośnym), chwytając drugie cięcie wiązania od wewnątrz. 
Przypnij stojak bez wykończenia stroną skierowaną w dół do dolnego kołnierza. Wyrównaj nacięcia i środki, sprawdź symetrię końców stojaka, składając kołnierz na pół z przypiętym stojakiem. 
Od strony górnego kołnierza połóż stojak z krawędziami twarzą w dół. 
Zszyj stojaki, chwytając kołnierz między nimi. Przytnij naddatki na krzywiznach do 1 mm, w pozostałych obszarach do 7 mm. 
Wywiń słupki i wyprasuj je bez krawędzi przejściowej.
WAŻNY! PRASUJEMY KOŁNIERZ LUB STOJAK OSOBNO, ABY KOŁNIERZ NIE TRACIŁ FORMATU. 
Narysuj linię szycia kołnierza wzdłuż górnej podstawki.
KROK 7. ZAKŁADANIE KOŁNIERZY 
Zaznacz środek stojaka i środek kołnierza. Przypnij kołnierz do dekoltu od przodu koszuli, dopasowując środki, końce kołnierza i plisę, a także oznaczenia wzdłuż szwów na ramionach. Wszyj kołnierz w dekolt, wykonując szycie dokładnie wzdłuż zaznaczonej linii. 
Wytnij zapasy szwów na końcach kołnierza i wciśnij je na stojak. 
Przypnij drugi stojak nad szwem, tak aby zachodził na szew. 
Sfastryguj stojak tak, aby fastryga przechodziła z jednej strony wzdłuż krawędzi taśmy ukośnej, a z drugiej strony w szew kołnierza. Lepiej pozostawić szpilki w rogach kołnierza, aby lepiej zamocować stojak. 
Umieść oczko dokładnie na krawędzi wiązania. Na koniec wyprasuj stojak.
KROK 8. OBRÓBKA FIGUROWANEGO DOLU KOSZULKI
Dół koszuli można obrobić w klasyczny sposób, dwukrotnie składając naddatki szwów i je zszywając. Ale mój dół półek jest znacznie krótszy niż dół tyłu, więc lepiej przetwarzać go osobno na półkach i z tyłu. 
Złóż dwie półki, sprawdź symetrię dna, przytnij, jeśli jest nierówne.
Złóż półki tyłem. Tam, gdzie kończą się dolne zaokrąglenia, wykonaj wzdłuż naddatków nacięcia o wielkości 5-7 mm. To będzie koniec szwu bocznego. 
Obszyj oddzielnie dół półek i tył za pomocą taśmy ukośnej (tak samo jak stojak, wystarczy złożyć drugie cięcie taśmy). Zagnij końce listwy przy paskach do wewnątrz.
KROK 9. PODCIĘCIA RĘKAWÓW 
Odetnij dół rękawa zgodnie z oznaczeniami. 
Użyj taśmy ukośnej, aby obszyć stronę cięcia, która jest najbliżej szwu rękawa. 
Zrób wzór na wycięty pasek. Szerokość paska w kroju 4 cm (wykończenie 2 cm).
Długość paska jest o 3 cm dłuższa od długości rozcięcia. Górna część paska może być narożna lub prosta. 
Wytnij paski z 1 cm naddatkiem. 
Złóż deski na pół wzdłuż, zszyj górny róg wzdłuż oznaczeń (3 cm nad nacięciem).
Przytnij i przytnij naddatki w rogach do 5 mm. Na końcu linii wykonaj nacięcie wzdłuż naddatku. 
Wywiń paski i wyprasuj je. Umieść ścieg wykończeniowy wzdłuż zagięcia deski do wysokości cięcia. 
Od przodu rękawa nałóż i zszyj plisę z drugiej strony rozcięcia. Natnij naddatek szwu nad szwem. 
Wciśnij naddatek szwu wewnątrz plisy i przypnij drugą fałdę plisy nad szwem. 
Przypnij pasek nad nacięciem i zszyj wzdłuż nacięcia wzdłuż krawędzi i górnego rogu. 
To jest to, co się stało.
KROK 10. PRZESZYCIE RĘKAWU 
Do przodu W przypadku rękawów zamiataj naddatki szwów na szerokość 5-6 mm i wyprasuj je. 
Przypnij rękaw do podkroju pachy, tak aby naddatek pod pachą nie wystawał poza zagięcie naddatku na rękaw. 
Wszyj rękaw w podkroj rękawa w odległości 6-7 mm od zakładki naddatku rękawa. Ważny! Ścieg musi znajdować się w tej samej odległości od zakładki naddatku, w przeciwnym razie szew nie będzie równy. 
Dociśnij naddatek szwu do podkroju pachy, przypnij i sfastryguj. 
Zszyj naddatek na pachę dokładnie wzdłuż krawędzi zakładki na szew. 
Widok wszytego rękawa od przodu koszuli.
KROK 11. SZWY BOCZNE 
Złóż naddatki szwów bocznych i rękawów tak, aby jeden naddatek wystawał 6-7 mm poza drugi, złącz je razem i zszyj 6-7 mm od mniejszego nacięcia.
Możesz równomiernie złożyć naddatki, ale wtedy będziesz musiał przyciąć jeden dodatek. Pierwsza metoda jest prostsza i szybsza. 
Wyprasuj wystający naddatek na mniejszy. 
Następnie rozłóż przód i tył, wyprasuj nadmiar szwów, następnie przypnij je do szwu i zszyj rękawy i przód. 
Z przodu znajduje się szew z przeszyciem. Kryty szew z dwiema liniami od wewnątrz.
KROK 12. OBRÓBKA MANKIETU 
Na zewnętrznym mankiecie przeprasuj naddatek na lewą stronę i zszyj go w odległości 1 cm od zakładki. 
Ułóż mankiety twarzą w twarz i zszyj wzdłuż oznaczeń. Przytnij naddatki na krzywiznach do 1 mm, resztę - do 5-6 mm od szwów. 
Wyprasuj dodatki na bloku, jak na kołnierzu. Wywiń mankiet na lewą stronę i wyprasuj bez krawędzi przejściowej. Narysuj linię szycia mankietu wzdłuż linii zagięcia zewnętrznej części. 
Przeszyj zewnętrzną krawędź mankietu, zaczynając i kończąc na dolnym oczku krzyżykowym! 
Umieść fałdy wzdłuż dolnej części rękawa. Od przodu fałdy fałd patrzą na krój rękawa. 
Włóż mankiet do rękawa od lewej strony! Zszyj mankiet zgodnie z oznaczeniami. Przytnij nadmiar szwów do rogu na końcach mankietu. 
Wciśnij naddatek szwu do mankietu. Przypnij zagięty brzeg mankietu z przodu rękawa, tak aby zachodził na linię szycia. 
Zszyj mankiet wzdłuż krawędzi zakładki. Okazuje się, że na przedniej stronie mankietu znajdują się dwie równoległe linie wykończenia wzdłuż dołu.
KROK 13. PĘTLE 
Przebij pętelki zgodnie z oznaczeniami, przyszyj guziki. Pętle na drążku biegną pośrodku i wzdłuż drążka, na stojaku - wzdłuż stojaka, na mankiecie - wzdłuż mankietu i 5-7 mm od jego krótkiej krawędzi. Długość pętelki jest równa średnicy guzika plus 2 mm. 
Klasyczna koszula to uniwersalny element garderoby i w szafie każdego mężczyzny zawsze znajdzie się para takich koszul. Uszyć je samodzielnie nie jest trudno, ale o wiele ciekawiej i ekonomiczniej jest używać gotowych ubrań do przerabiania i tworzenia niezwykłych i stylowych modeli.
Wiedząc, jak uszyć koszulę lub sukienkę do chrztu dla dziewczynki własnymi rękami, możesz znacznie urozmaicić swoją garderobę. Dając starym ubraniom nowe życie, możesz podkreślić swój własny gust i wykazując się zdolnością twórczą do uzupełnienia własnego wizerunku, stworzyć markowe modele odzieży.
Modnie i stylowo: uszycie sukienki koszulowej na lato
W upalne lato możesz wyglądać stylowo i modnie, uzupełniając swoją garderobę ręcznie szytymi przedmiotami, które są atrakcyjne i oryginalne. Aby uszyć koszulę, należy podnieść starą koszulę i ozdobić model, dobierając dodatkowe elementy, ozdobne falbanki i kokardki, paski i aplikacje.
Rękawy i kołnierz koszuli są odcięte, a dodatkowe zaszewki pod biustem nadają elegancki wygląd. Bujne falbany wszyte na wysokości ramion nadadzą modelowi ekskluzywny wygląd designerskiego przedmiotu, a naszywane kieszenie i aplikacje dopełnią całości, pomagając ukryć uszkodzone miejsca materiału.
Kamizelka bez rękawów DIY ze starej koszuli
Lniana koszula z długim rękawem stanie się kamizelką bez rękawów, którą w łatwy sposób możesz uszyć samodzielnie, wykonując poniższą sekwencję kroków:
- dokonywanie pomiarów przyszłej kamizelki bez rękawów i pasujących rozmiarów;
- rękawy i kołnierzyk są odpychane, można je przeznaczyć na inne elementy;
- fastrygowanie dekoltu i szwów na ramionach zaznaczonymi poziomymi zakładkami;
- maszynowe zapięcie szwów i wybór dekoracji dla kamizelki bez rękawów.
Skracając przód kamizelki bez rękawów, można rozciąć tył lub wykończyć dół, zaokrąglając go do bocznych szwów, tworząc naprawdę stylowy model.
Koszula dla dziewczynki: prosty wzór
Aby uszyć koszulę dla dziewczynki własnymi rękami, po prostu wykonaj wszystkie niezbędne pomiary i wykonaj wzór podobny do męskiej koszuli. Jedynym niuansem szycia będzie obowiązkowe dodanie do wzoru zakładek w pasie, co sprawi, że model będzie bardziej wdzięczny i elegancki, co przypadnie do gustu małej fashionistce.
Do ozdobienia koszuli możesz użyć zakupionych elementów dekoracyjnych, które możesz wykonać samodzielnie. Mogą to być hafty, koraliki i koraliki, aplikacja w postaci kwiatów lub zwierząt, naszywane kieszenie z ozdobnymi wzorami, obszyte rypsowymi wstążkami lub koronką.
Jak używać koszul i aktualizować swoją garderobę
Po zebraniu ubrań, które wyszły z mody, lepiej pomyśleć o tym, co możesz uszyć z koszuli własnymi rękami, przydadzą się do tego następujące pomysły:
- stylowy top z rękawami lub bez, o luźnym kroju;
- tunika plażowa z krótkim rękawem i przyciętym dołem;
- piękna i praktyczna spódnica w kształcie litery A zapinana na guziki;
- oryginalny jeansowy top z szeroką gumką na lato;
- kamizelka zapinana na guziki lub guziki z częściowo otwartym tyłem;
- elegancka bluzka z zwiewnymi rękawami w formie lampionów.
Można łączyć kilka koszul w jednym produkcie, tworząc stylowe sukienki i tuniki, oryginalne i nietuzinkowe bluzki ze zdobieniami.
Oryginalna bluzka ze starej koszuli
Samodzielne uszycie bluzki z koszuli męskiej nie jest trudne, w tym celu należy skrócić rękawy i zmienić kształt kołnierza. Wywijany kołnierzyk z łatwością zamienia się w stójkę, którą można ozdobić oryginalnym haftem lub uzupełnić szeroką tasiemką z pozostałej tkaniny imitującą krawat.
Wzór bluzki uzupełniają poziome i pionowe zaszewki odpowiadające podanym wymiarom. Odpowiednio dobrany krój pozwoli podkreślić elegancką sylwetkę i urozmaicić garderobę niedrogą, ale stylową rzeczą, która idealnie sprawdzi się na imprezę czy do pracy.
Sukienka dla dziewczynki z oryginalną aplikacją
Myśląc o tym, co uszyć ze starych koszul, łatwo jest dokonać wyboru, wymyślając obraz dla swojego dziecka; sukienka dla dziewczynki jest szyta w ten sposób:
- na dużej koszuli musisz narysować wzór przyszłej sukienki, pozostawiając nienaruszone guziki i dolny szew;
- górna część wyciętego wzoru jest złożona i zszyta fastrygą, podobnie jak pozostałe łączenia;
- szwy fastrygujące są szyte na maszynie, usuwane są nadmiary nici i naszyte są dekoracje lub kieszenie na sukienkę;
- Wąskie rypsowe wstążki są umieszczone w górnej części i w rękawach i zebrane, aby dodać objętości.
Ta nietuzinkowa sukienka idealnie sprawdzi się na letnie spacery i będzie idealna dla aktywnych dzieci.
Z identycznych koszul tego samego koloru możesz uszyć sukienkę dla mamy i córki lub dwóch sióstr, oddając hołd współczesnej modzie. Ten dodatek do Twojej garderoby będzie świetnym sposobem na zaoszczędzenie budżetu i okazją do podkreślenia własnego stylu poprzez wykazanie się kreatywnością.
Instrukcje fotograficzne, jak uszyć koszulę własnymi rękami
2018-04-26 Maria Nowikowa
Początkującym krawcom uszycie męskiej koszuli wydaje się trudne. Dlatego musimy porzucić pomysł szycia koszuli własnymi rękami. Wyobraź sobie, ile opcji modeli koszul męskich możesz uszyć samodzielnie. Od klasycznych po historyczne. W tej klasie mistrzowskiej opowiem Ci, jak uszyć koszulę męską w stylu XIX wieku. Ta technologia szycia pomoże Ci uszyć nie tylko modele historyczne, ale także nowoczesne. Na jej podstawie krok po kroku będziesz zdobywać wiedzę i doświadczenie w szyciu męskiej koszuli z długim rękawem.
Będziesz potrzebować:
- Tkanina główna (szpiczasta lub bawełniana) – 1,80 – 2,0 m.
- Podszewka samoprzylepna z kołnierzem – 20,0 cm.
- Tkanina klejąca międzypodszewkowa - 20,0 cm.
- Guziki – 9 – 10 szt.
- Nici – 4 szt.
- Szpilki krawieckie i inne przybory krawieckie.
- Maszyna do szycia, owerlok, żelazko.
Wybór modelu
Krój koszuli nie został wybrany przypadkowo. To jest dokładnie ten model, którego pan młody potrzebował na wesele z motywem Jen Austen. W tym czasie popularny był romantyczny styl ubioru. Mężczyźni nosili luźne, długie koszule lub koszulki z bufiastymi rękawami i wysokimi, wykrochmalonymi kołnierzykami.
Wokół kołnierza zawiązano kilkukrotnie apaszkę. Z przodu jej końce zawiązywano na kokardkę lub duży węzeł. Wysoki kołnierz i wielowarstwowy szalik czasami powodowały, że połowa twarzy była pochowana w tej obfitości. W tamtych czasach biały wykrochmalony kołnierzyk, luźno zawiązana chusta i elegancka broszka uchodziły za oznakę stylu i dobrego smaku.
Przeczytaj więcej o szaliku męskim i sposobie jego noszenia we współczesnym świecie.
Mój klient chciał, aby w jego szafie znajdowała się koszula w stylu romantyzmu, która pasowałaby do panny młodej i jej sukni w stylu Empire. Tak narodził się pomysł stworzenia historycznej koszuli z XIX wieku przy użyciu nowoczesnych materiałów i technologii.
Wybór materiału
Do uszycia koszuli wybrano tkaninę ciętą (tkanina bawełniana z elastanem). Byli też rywale z bawełny rozciągliwej, ale ta tkanina bardzo się marszczy. Zszywka doskonale się układa, co w przypadku tego modelu jest idealne, i nie gniecie się tak bardzo. Jest przyjemny, delikatny dla ciała i niemal nieważki.
Na mankiety, karczek, kołnierzyk i lamówki musieliśmy użyć innego materiału, zwykłej bawełny, dopasowanej kolorystycznie. Faktem jest, że w sklepie pozostał ostatni kawałek zszywki i wystarczyło tylko na główne części. Dlatego zdecydowano się wziąć ostatni złom i zwykłą bawełnę na drobne części. Co więcej, jego gęsta struktura jest właśnie tym, czego potrzeba, aby nadać detalom wyraźny kształt.
Na podkładkę pod kołnierz wybrałam grubą tkaninę samoprzylepną do kołnierza. Dzięki swojej gęstej strukturze nada kołnierzowi sztywny wygląd i nie będzie potrzeby krochmalenia kołnierza.
Do mankietów i wykończenia użyłam samoprzylepnej tkaniny. Jest gęstszy niż zwykły klej „gazowy” i wyjątkowo dobrze trzyma swój kształt. Struktura tej tkaniny przypomina gabardynę z naniesionymi na wierzch okruchami kleju. Działa rewelacyjnie, nie skleja się i nie wymaga użycia żelazka.
Przetnij koszulki
Szczegóły cięcia:
- Półka – 2 części.
- Tył – 2-częściowy (ze względu na brak materiału istnieje możliwość wykonania jednoczęściowego).
- Jarzmo – 2 części.
- Rękaw – 2 części.
- Mankiet – 2 części.
- Uszczelka mankietu – 2 części.
- Deska – 2 części.
- Uszczelka pod listwę – 2 części.
- Kołnierz – 2 części.
- Podkładka pod kołnierz – 1 szt.
- Stojak na kołnierz – 2 części.
- Stojak na kołnierz – 1 szt.
Opis modelu: koszula męska w stylu XIX-wiecznym, wykonana z bawełny, tkaniny w kolorze białym, luźny krój. Tył i półki u góry są zebrane w jarzmo, co dodaje produktowi dodatkowej objętości, a także służy jako dekoracja. Rękawy wydłużone przy mankiecie są luźne ze względu na marszczenie u dołu i u dołu. Zapięcie koszuli zakończone jest paskami na guziki, a kołnierzyk kształtem przypomina stójkę.
- Narysuj linię jarzma na plecach i wzór półki. Z tyłu karczek będzie szerszy niż na półce: szerokość karczku na półce wynosi 2,0 - 3,0 cm, z tyłu 10,0 - 12,0 cm.
- Wytnij wzdłuż zaznaczonych linii (lepiej wcześniej wykonać kopię wzoru).
- W koszulach męskich szew na ramionach jest przesunięty na półkę (takiego szwu nie ma). Weź tylną i przednią część karczku i przyklej je wzdłuż szwu na ramionach. Otrzymasz gotowy karczek na przód i tył, bez szwu na ramionach.
- Aby uzyskać marszczenie z tyłu i z przodu, dodaj 4,0 - 6,0 cm u góry podkroju pachy z boku i przesuwaj płynnie w dół. Jak wymodelować rękaw z marszczeniem na krawędzi i u dołu, dowiesz się z mojego poprzedniego artykułu.
- Rozłóż gotowe wzory na tkaninie, prześledź i dodaj dodatki:
- szwy boczne, na ramionach, szwy środkowe, podkroje pach, dół i szew rękawów - 1,0 - 1,5 cm;
- górne nacięcie półki, tyłu i karczku – 1,0 cm;
- dekolt, boki i dół rękawów – 0,7 cm;
- dół produktu – 1,5 – 2,0 cm.
6. Usuń wzór, sprawdź długość/szerokość produktu i rękawów. Jeśli wszystko jest w porządku, wytnij części, biorąc pod uwagę dodatki. Na tym etapie nie wycina się drobnych detali (kołnierz, plisa, mankiety), lecz wykonuje się ich makiety. Ponieważ podczas montażu mogą wystąpić zmiany, a następnie wycięte części będą musiały zostać przerobione.
Technologia szycia koszul męskich
Zanim zaczniesz szyć, musisz sprawdzić dostępność szczegółów kroju. Jeśli wszystko się zgadza, możesz zacząć szyć męską koszulę. W krawiectwie indywidualnym po cięciu zawsze przeprowadzana jest pierwsza przymiarka. Aby dokonać zmian w modelu i uzyskać ogólny pogląd na przyszły produkt.
Przymiarki przeprowadzane są przede wszystkim dla klienta, czasami klienci, którzy nie rozumieją branży krawieckiej, nie są w stanie wyobrazić sobie całości. A doświadczony krawiec natychmiast widzi w umyśle wynik gotowego produktu. Dlatego też pierwsza przymiarka jest bardzo ważna, szczególnie jeśli produkt jest niestandardowy i posiada różnorodne elementy wykończeniowe. Pamiętać! Maksymalny wynik zależy od jakości dopasowania i ogólnego porozumienia z klientem.
Przygotowanie do pierwszej przymiarki
Zszyj lub fastryguj środkowy szew tyłu (jeśli taki istnieje). Zmontuj całość wzdłuż górnego wycięcia oparcia i półek, sfastryguj jedną częścią karczku (druga nie jest jeszcze potrzebna). Złóż falbankę wzdłuż rąbka i dołu rękawów. Przyszyć rękawy do otwartego podkroju pachy, fastrygując szwy rękawów i szwy boczne w jednym kroku. Z makiety wytnij mankiety i kołnierzyk. Przyszyć mankiety do rękawów i przyszyć kołnierz.
Pierwsza przymiarka
Niestety nie ma pasujących zdjęć tej koszulki. Dlatego poniższe zdjęcia będą przedstawiać koszulę męską wykonaną z tkaniny jedwabnej, model klasyczny (proces dopasowania jest prawie taki sam). Połóż koszulę na sylwetce i przypnij panele na środku, dopasowując górę i dół. Zmień objętość koszuli, jeśli to konieczne, usuń nadmiar w szwach bocznych.
Na zdjęciu przymiarka do koszuli bez rękawów. W modelu klasycznym rękawy można podpiąć w trakcie dopasowania (prawy rękaw), aby podkreślić linię ramion. U mężczyzn punkt ten jest zwykle nieco obniżony, zależy to od modelu.
- jeśli model jest bardzo dopasowany, końcowe ramię unosi się (jak w produktach damskich);
- jeśli model jest luźny, punkt ramion opada, więc ramię okazuje się obniżone;
- Jeżeli tego nie zrobimy, np. w dopasowanym modelu za bardzo obniżymy ramiona, wówczas od strony pachy pojawią się poziome fałdy, a ramiona będą wyglądać na zbyt szerokie.
Następnie sprawdź długość i szerokość rękawów, a także długość i kształt rąbka. Zwróć uwagę na kształt kołnierza, głębokość dekoltu (przód i tył) oraz rozmiar mankietu. Po przymierzeniu rozłóż produkt na płaskiej powierzchni i zanotuj zmiany. Jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą przymiarkę dowiesz się z mojego artykułu: .
Przetwarzanie jarzma
Zszyj szew środkowy, obszyj brzeg i naciśnij naddatek szwu.
Znalazłeś nieznane słowa? Następnie zapoznaj się z i.
Zbierz górną krawędź i dopasuj marszczenie, aby pasował do karczku.
Jarzmo jest podwójne, więc najpierw przetwarzamy jedną część, potem drugą. Weź jedną część karczku, zrównaj prawą stronę z lewą stroną tyłu, przypnij i zszyj.
Oto, co się dzieje:
Zbierz górne sekcje półek i dopasuj marszczenie do jarzma.
Zszyj półki tylnym karczkiem, wyprasuj dodatki na karczku, nie dotykając marszczenia żelazkiem.
Następnie wszyj drugi karczek w szew tylny. Aby to zrobić, wyrównaj karczek i tył prawymi stronami do wewnątrz, złącz je i wszyj łączenia pierwszego karczku w szew. W ten sposób szew powinien znajdować się pomiędzy dwoma karczkami. Usuń marszczenia, przeciągnij lamówkę wzdłuż szwu do rozcięcia i przeprasuj żelazkiem, nie zakłócając marszczenia.
Przyfastryguj luźne krawędzie jarzma do półek. W tym celu zegnij odcinki o 1,0 cm i przymocuj je do półek, zakrywając poprzedni szew o 0,1-0,2 cm.
Umieść oczko wykończeniowe w odległości 0,1 cm od zagięcia. Szew wykończeniowy wzdłuż przedniego karczku powinien zakrywać szew łączący się z karczkiem.
Ostrożnie dociśnij szwy, nie zakłócając marszczenia.
Obróbka desek
Deski są cięte wzdłuż boków półek, szerokość cięcia wynosi 6,5 - 7,5 cm, a każda deska jest klejona uszczelką samoprzylepną. Szerokość pierwszej przekładki to połowa szerokości paska, długość jest taka sama. Za pomocą żelazka przyklej podkładki samoprzylepne do listew z niewłaściwej strony. Następnie przeprasuj paski wzdłuż na pół po prawej stronie.
Przyszyj listwy do boków półek w jednej warstwie, najpierw stronę z uszczelką. W tym celu należy wyrównać przednią stronę paska z przednią stroną koralika, przypiąć i zszyć pasek o 0,5 - 0,7 cm.
Aby uniknąć zgrubienia na szwach, odklej ręcznie naddatek międzyfazowy i przytnij go do szwu. Wyprasuj naddatek szwu na plisie.
Następnie złóż i przyfastryguj wolny kawałek paska do produktu, zamykając szew o 0,1 - 0,2 cm.
Na przedniej stronie deski umieść oczko wykończeniowe w odległości 0,1 cm od szwu, tak aby rąbek znalazł się pod szwem.
Umieścić oczko wykończeniowe wzdłuż krawędzi 0,1 cm.
Po zakończeniu usuń tymczasowe nitki i wyprasuj paski.
Szycie kołnierzyka koszuli
Kołnierz składa się z kołnierza górnego i dolnego. Wytnij 2 elementy kołnierzyka z materiału głównego, 2 elementy stójki, 1 element kołnierza i stojaki z samoprzylepnego materiału kołnierza. Części wykonane z tkaniny amortyzującej powinny być o 0,5 - 0,7 cm mniejsze od głównych. Dolny kołnierz jest o 0,2 – 0,3 cm mniejszy od górnego. Stojak na kołnierz jest cięty wzdłuż szyi, kołnierz jest o 1,25 - 1,5 cm krótszy od stojaka (w połowie rozmiaru).
Nałóż podkładkę samoprzylepną na górny kołnierz i stań.
Zepnij ze sobą górny i dolny kołnierz, a następnie przeszyj ściegiem o szerokości 0,5 cm.
Wytnij rogi, wywróć na prawą stronę, wyprostuj rogi, przeciągnij rurkę za pomocą górnego kołnierza i przeprasuj.
Umieścić oczko wykończeniowe wzdłuż kołnierza w odległości 0,1 cm od brzegu. Usuń fastrygę i ponownie wyprasuj.
Połącz stojak kołnierza (ten z przekładką) z dolną stroną kołnierza. Następnie weź drugi element słupka i połącz go od strony górnego kołnierza. Szyj na maszynie, szlifując krzywizny stojaka.
Wywracamy na prawą stronę, tak aby szew znalazł się po wewnętrznej stronie.
Połączenie kołnierz-szyja
Przypnij stójkę do dekoltu, zrównaj środki kołnierzyka ze środkiem pleców, a końce stójki z bokami półek. Fastrygować i wszyć kołnierz w dekolt od strony górnego kołnierza, szerokość szwu 0,7 cm.
Złożyć wolny krój dolnego stojaka kołnierza i przyszyć go do dekoltu, zachodząc na szew 0,1 - 0,2 cm, jednocześnie wciągając lamówkę w rozcięcie wzdłuż stojaka.
Zszyj oczka 0,1 cm wzdłuż słupka, zabezpieczając zagięty brzeg.
Usuń tymczasowe nici i naciśnij szwy.
Obróbka nacięć na rękawach
Aby przetworzyć nacięcia na rękawach, należy wyciąć warkocz lub lamówkę do obróbki. Wiązanie skośne jest wycinane pod kątem 45 stopni od tkaniny głównej na całej długości kroju, o szerokości 3,5 cm.
Aby wykonać rozcięcie, złóż rękawy razem, odsuń się od szwu łokciowego rękawa na 6,0 - 7,0 cm (od tyłu lub połówki tylnej). Narysuj prostopadle na wysokość 10,0 - 12,0 cm i przetnij wzdłuż zaznaczonej linii.
Obszyj nacięcie taśmą ukośną.
Po niewłaściwej stronie zabezpiecz górę nacięcia pod kątem.
Z przodu ostrożnie wyprasuj rozcięcie, ale nie przesuwaj żelazka tam i z powrotem, w przeciwnym razie rozciągniesz wiązanie.
W ten sam sposób wykonaj nacięcie na drugim rękawie.
Połączenie z rękawami
Fastrygować i zszyć rękawy w otwartym podkroju pachy, zszywając krawędzie z boku produktu.
Zakończ szwy rękawów i szwy boczne za jednym razem. Naddatki na żelazne szwy z tyłu.
Obróbka dolnej części rękawów za pomocą mankietów
Wytnij mankiety z materiału głównego, przyklej połowę mankietów za pomocą podkładki samoprzylepnej i zszyj krawędzie. Mankiet ma kształt prostokąta o szerokości 16,0 cm (z dodatkami), długości 28,0 cm (długość uzależniona od obwodu nadgarstka, ustalana podczas przymiarki).
Zbierz dół rękawa i połącz mankiet z rękawem. Wyrównaj prawą stronę mankietu (tę z łącznikiem) z prawą stroną rękawa i spiąć razem.
W epoce romantyzmu dżentelmen miał obowiązek zmieniać frak co trzy tygodnie, kapelusz co miesiąc, a buty co tydzień. Aby stać się pełnoprawnym „społecznikiem” i „dandym”, konieczne było spełnienie wszystkich tych wymagań, na które mogli sobie pozwolić bogaci ludzie. Możliwość szycia ubrań własnymi rękami w dużej mierze rozwiązuje problem finansowy zakupu ubrań. Dzięki Twojemu pragnieniu możesz uszyć dowolną koszulę własnymi rękami dla swojego mężczyzny lub dla siebie.
W XIX wieku od mężczyzn oczekiwano, że będą wyglądać elegancko i schludnie. Fashionistki tamtych czasów nie oszczędzały na drogich i wysokiej jakości ubraniach. Hojnie poświęcali czas i pieniądze na kupowanie modnych przedmiotów. Magazyny modowe zalecały, aby współcześni dandysi mieli kilka toalet na każdy dzień.
Co roku moda oferowała nowe kolory garniturów i nowe dodatki. Czasami fashionistki popadały w długi, aby przestrzegać wszystkich zasad etykiety. W dzisiejszych czasach mężczyznę w drogim garniturze można zobaczyć tylko w kręgach biznesowych, gdzie obowiązuje ścisły dress code dotyczący wyglądu. Moja klasa mistrzowska pomoże Ci uszyć kurtkę jak na zdjęciu: .
W okresie romantyzmu w męskich garniturach panowały „romantyczne zaniedbania”. Jest to umiejętność noszenia garnituru z rozpiętym kołnierzykiem koszuli, rozpuszczonymi włosami, rozpiętym frakiem itp. Taki swobodny sposób noszenia ubrań oznaczał niezależność od codziennych drobiazgów i świeckich zasad. Przede wszystkim woleli widzieć w człowieku cechy intelektualne.
Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci spełnić Twoje marzenie i będzie mi miło zobaczyć Twoją subskrypcję i Twój komentarz.
P.S. Czy podobała Ci się klasa mistrzowska?!
Pozdrawiam, Maria Nowikowa.
Przestań być szarą myszką, dołącz do grona modnych i stylowych! Nie wiesz jak? Pomogę Ci!
Już teraz złóż zamówienie na indywidualny wyrób lub konsultację w zakresie szycia i krojenia odzieży. Obejmuje konsultacje dotyczące wyboru tkaniny, stylu i wizerunku.
Mój . Jestem na Twitterze. Obejrzyj na Youtube.
Byłbym wdzięczny za skorzystanie z przycisków:
Cholernie szczegółowa klasa mistrzowska na temat szycia koszuli poniżej kroju.
Brak systematycznej wiedzy z zakresu krawiectwa skłonił mnie do zapisania się na kursy krawiectwa i szycia, których celem było szycie kiedyś nie tylko dorywczo, ale profesjonalnie. I postanowiłam podzielić się zdobytą wiedzą, a jednocześnie utrwalić materiał w formie kursów mistrzowskich. A więc mój pierwszy post i pierwsza koszulka, którą sama uszyłam od podstaw.
Materiały:
- pościel, 1,3 m;
- dubleryna 0,2 m;
- nić dopasowana do materiału, dwie szpulki;
- wzór;
- nożyczki krawieckie;
- kreda krawiecka;
- linijka;
- szpilki;
- igła i nić do fastrygowania;
- maszyna do szycia.
1. Przygotowanie tkaniny. 
1.1. Wyprasowałam tkaninę, len wymaga obróbki cieplnej na mokro.
1.2. Jeden z odcinków tkaniny został przycięty pod kątem prostym.
2. Wytnij. 
2.1. Tył i przód przypięłam do równego cięcia materiału, zostawiając równe naddatki na rąbek. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie wypoziomować spód produktu. Elementarna rzecz, prawda? Ale sama o tym nie pomyślałam :). Zwracamy uwagę, aby rąbek na dole miał taki sam naddatek (a przynajmniej nie mniejszy), jeśli nie pokrywa się z tyłem i półkami.
2.2. Przypięłam resztę elementów wzoru, nie zapominając o szwach: rękawach, stójce kołnierza, kołnierzyku, mankietach, kieszeniach (ostatnie cztery elementy zostały wycięte po skosie). 
2.3. Detale obrysowałam kredą i wycięłam bez usuwania wzoru. 
2.4. Zgodnie z oznaczeniami na wykroju nożyczkami zrobiłam na tkaninie nacięcia o długości około połowy naddatku. Najważniejszym oznaczeniem jest główka rękawa (miejsce na górze rękawa, które powinno stykać się ze szwem barkowym). Inne, takie jak miejsca pośrodku partii i miejsca fałd, również nie będą bolały. 
2.5. Usunęłam wzory z tkaniny i przeniosłam zarysowaną strzałkę z jednej półki na drugą. Zignorowałem zaszewki na plecach, nie będzie ich na koszulce.
3. Szycie. 
3.1. Przerzuciłem rzutki zaczynając od góry. Aby dopasować, przeciągnęłam tył i półki wzdłuż szwów. Dopasowałem krój do sylwetki, usunąłem fastrygę wszędzie oprócz zaszewek. 
3.2. W moim przypadku tył okazał się trochę szeroki w ramionach, poprawiłam to w ten sposób: na środek pleców umieściłam od twarzy dwie fałdy 1 cm, doszyłam wzór tyłu i wycięłam dekolt zgodnie z do tego.
JARZMO. 
3.3. Nie było wystarczającej ilości materiału na pełny karczek, ale bardzo chciałam zamknąć fałdę. Po przycięciu wziąłem istniejącą symetryczną pozostałość i przyciąłem ją wzdłuż tyłu. 
3.4. Z grubego papieru wycięłam szablon karczku tak, aby wzdłuż dolnej linii był mniejszy o 0,7 cm.Zaprasowałam naddatek na szew po lewej stronie zgodnie ze szablonem. 
3.5. Posmarowałam i przyszyłam karczek wzdłuż dolnej linii do tyłu, wyprasowałam fałdę i karczek. W ogóle uczą mnie od razu prasować każdą linkę, żeby produkt wyglądał markowo, czy coś. Odkładając prasowanie na później, mamy szansę uniknąć przedostania się żelazka w trudno dostępne miejsca. 
3.6. Uszyłam i wyprasowałam zaszewki.
KIESZEŃ. 
3.7. Zaznaczyłem lokalizację kieszeni. Za pomocą szablonu wyprasowałem naddatki szwów na obwodzie. Odcięłam górną część (2,5 cm) od szablonu, złożyłam i ponownie wyprasowałam. Zszyłam górę kieszeni, sfastrygowałam i przyszyłam do półki. Czynność powtórzyłam z drugą kieszenią.
3.8. Uszyłam i wykończyłam szwy na ramionach.
SZYMPRET I OBROŻA. 
3.9. Przykleiłam podszewkę podwójną taśmą i przyszyłam ją do półek twarzą w twarz. Sekcje ramion przerobiłem zygzakiem. Zewnętrzne sekcje złożyłam w jedną warstwę, przeszyłam je ściegiem dzianinowym lub czymś podobnym - to ładniejsze niż zygzak i nie pozwala na rozprucie się materiału. Potem na zakupionej koszuli zobaczyłem, jak ostrożniej zrobić to miejsce: przed przyklejeniem i zszyciem obrzeży do półek zszyj zewnętrzne sekcje obrzeży odpowiednimi sekcjami dubleru, czoło obrzeża do niekleju stronę doubleryny, obróć ją na twarz, wyprasuj brzegi, przyklejając doublerin. 
3.10. Powieliłam po jednej części kołnierza i stojaka (lepiej zduplikować oba stojaki). Zszyłam kołnierz od środka na zewnątrz z trzech stron. Odcięłam rogi i wywróciłam je na lewą stronę. Fastrygowałam kołnierz tak, aby szew lekko przesunął się na bok dolnego kołnierza (dolny będzie ten, który nie jest podklejony dubleryną) i wyprasowałam kołnierzyk. 
3.11. Położyłem kołnierz pomiędzy elementami stojaka złożonymi twarzą w twarz, najpierw wyrównując środki elementów. Szyte, toczone, prasowane. 
3.12. Sfastrygowałem zewnętrzny stojak twarzą w twarz do szyi, dopasowując się do środka szyi i stanika na początku, następnie boczne szwy stojaka ze szwami obszyć, następnie zakładając szyję na kołnierz. Naszyty na kołnierzu. 
3.13. Sfastrygowałem surową część obrzeża twarzą w twarz do słupka wewnętrznego, zaginając część barkową obrzeża o 1 cm. Wyszyłam go ręcznie w miejscach niewygodnych dla maszyny. To samo z drugą stroną. 
3.14. Wywróciłam rąbek na lewą stronę, złożyłam go do środka i zszyłam blisko krawędzi środkową część wewnętrznej stójki. Ramiona rąbka zostały zszyte wzdłuż szwu na ramionach. Zamiatałem obszycia w taki sam sposób, jak kołnierz, przesuwając szew w lewą stronę. Wyprasowałam brzegi i stójkę, przeszyłam maszynowo obszycia, stójkę i kołnierzyk
MANKIETY I RĘKAWY. 
3.15. Wycięłam pasek materiału na ukos 3x20 cm, przeprasowałam go na pół lewą stroną do wewnątrz. Z tyłu rękawa (po złożeniu na pół wystaje tył) w odległości 1/3 od rozcięcia narysowałam pionową linię o długości 10 cm, pasek przyszyłam od wewnątrz nacięciami do linii i przetnij wzdłuż linii. 
3.16. Obróciłem pasek na twarz i zszyłem ścieg wzdłuż krawędzi paska. Trudno mi to miejsce gładko zszyć, nie użyłem pedału maszyny, po prostu głupio kręciłem kołem mchu. Złożyłem rękaw wzdłuż rozcięcia twarzą w twarz, zabezpieczyłem górną część rozcięcia kilkoma szwami i wyprasowałem. 
3.17. Powtórzyłem połowę mankietu. Odszyłam i obrobiłam 10 cm rękawów od dołu. Umieściłam fałdy od twarzy w stronę rozcięcia: dwie na przedniej (szerokiej) części rękawa i jedną z tyłu (wąską). Rozmiar fałd dobiera się tak, aby po ich ułożeniu obwód rękawa u dołu był równy długości mankietu bez uwzględnienia dodatków. 
3.18. Przyszyłam licową część mankietu (nieprzyklejoną połowę) do wewnętrznej strony rękawa, zostawiając 1 cm wolnego miejsca na mankiecie od rozcięcia rękawa i przeszyłam wzdłuż mankietu. Złożyłem mankiet na pół twarzą w twarz i zszyłem ze sobą pionowe sekcje. Przycięłam rogi, wywinęłam mankiet i rękaw na lewą stronę. Zagiąłem brzeg mankietu i przyszyłem go do rękawa. Wyprasowałam i wykonałam oczko wykańczające wzdłuż pozostałych boków mankietu. 
3.19. Rękaw umieściłam w podkroju pachy. Przeszyłam i wykończyłam rękaw oraz szew boczny. Powtórzyłem punkty 3,15 - 3,18 z drugim rękawem. Zagięty dół. Przerobiłem pętle i przyszyłem guziki. 
Koszulka jest gotowa. Terry Richardson potwierdza)))
Cześć.
W tym artykule dowiemy się, jak zbudować projekt koszuli.
Odzież koszulową wyróżnia przede wszystkim parametry i konfiguracja podkroju pachy. Wymiary podkroju pachy koszuli są większe niż wymiary podkroju pachy w podstawowym projekcie sukienki, a konfiguracja podkroju pachy koszuli jest szersza i głębsza. Dlatego też detale wzoru koszuli – tył i przód – różnią się także parametrami i konfiguracją.
Istnieją dwa sposoby skonstruowania projektu koszuli: użyj konstruktywnego modelowania podstawowego wzoru ubioru lub skorzystaj z opracowanej metodologii konstruowania projektu koszuli. W tym artykule przyjrzymy się drugiej opcji.
Aby stworzyć wzór koszuli, będziemy potrzebować następujących wymiarów:
Nazwa pomiarów i symbole | cm |
|---|---|
Obwód połowy szyi (Ssh) | |
Połowa obwodu klatki piersiowej (Сг) | 40,5 |
Połowa talii (St) | |
Połowa obwodu bioder (Sb) | 44,8 |
Długość tyłu do pasa (Lts) | |
Wysokość klatki piersiowej (Vg) | |
Długość ramion (Dp) | |
Długość produktu (Di) |
W tej technice cięcia rozważymy dwie sylwetki koszul: półprzylegające I prosty. Koszulka ma pół dopasowany fason i sugeruje obecność zaszewek w klatce piersiowej i talii, a jednocześnie jest produktem dość luźnym i dynamicznym. Koszulka ma prostą sylwetkę i nie posiada zaszewek, a sam produkt jest luźniejszy. W rezultacie krój tych dwóch sylwetek różni się nie tylko poprawkami na luźny krój, ale także niektórymi konstrukcjami konstrukcyjnymi. Aby stworzyć wzór koszuli o prostej i częściowo dopasowanej sylwetce, zastosujemy następujące dodatki dla luźnego kroju:
Wzrost wzdłuż linii klatki piersiowej pomiędzy detalami projektu rozkłada się w następujący sposób:
Przygotujmy czystą kartkę papieru, której długość jest o 5-10 cm dłuższa niż pomiar długości produktu.
Siatka rysunkowa
Długość i szerokość produktu. Cofając się o 5 cm od górnej krawędzi kartki papieru, narysuj prostokąt AA 1 H 1 H, gdzie boki AH i A 1 H 1 są równe pomiarowi długości produktu oraz boki AA 1 i NN 1 są równe pomiarowi połowy obwodu klatki piersiowej z dodatkiem dla luźnego kroju (AN = A 1 H 1 =Di=68cm; AA 1 =NN 1 =Cr+CO=40,5+5,5=46cm). notatka, w tym przykładzie zastosowałem wzrost dla częściowo dopasowanej sylwetki, jeśli rysujesz prostą sylwetkę, nie zapomnij zastąpić we wzorach odpowiednich dodatków na luźne dopasowanie (patrz tabela powyżej).
Głębokość pachy. Od punktu A w dół po linii prostej odkładamy 1/3 miary połowy obwodu klatki piersiowej + CO (patrz tabela dodawania) i odkładamy punkt D (odcinek AG = 1/3Cr + CO = 40,5: 3 + 9 = 22,5 cm). Od punktu G w prawo rysujemy linię poziomą, aż przetnie się ona z odcinkiem A 1 H 1, oznaczając punkt przecięcia jako G 1.
Szerokość tyłu. Z punktu G odkładamy 1/3 miary połowy obwodu klatki piersiowej + CO (patrz tabela rozkładu przyrostu wzdłuż linii klatki piersiowej) i otrzymujemy punkt G 2 (odcinek GG 2 = 1/ 3Cr + CO = 40,5: 3 + 3 cm = 16,5 cm). Od punktu G 2 w górę skonstruujemy prostopadłą do przecięcia z bokiem AA 1, punkt przecięcia oznaczymy jako P.
Szerokość pachy. Od G 2 po prawej stronie odkładamy 1/4 obwodu połowy klatki piersiowej + CO (patrz tabela przedstawiająca rozkład wzrostu wzdłuż linii klatki piersiowej) i zaznaczamy punkt G 3 (G 2 G 3 = 1/4Cr + CO = 40,5/4 + 0,5 = 10,6 cm). Od punktu G 3 w górę rysujemy prostopadłą do przecięcia z bokiem AA 1 i oznaczamy punkt przecięcia jako P 1.
Wcięcie w talii. Od punktu A w dół zmierz długość pleców do pasa i umieść punkt T (AT=Dts=40cm). Z punktu T rysujemy poziomą linię do przecięcia z bokiem A 1 H 1 i oznaczamy punkt przecięcia T 1.
Linia bioder. Od punktu T w dół odłóż połowę długości pleców do pasa i umieść punkt B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Z punktu B rysujemy poziomą linię do przecięcia z odcinkiem A 1 H 1, zaznaczamy punkt przecięcia B 1.
Linia boczna. Podziel odcinek G 2 G 3 na pół, oznacz punkt przecięcia G 4 (G 2 G 4 = G 4 G 3) i opuść prostopadle od tego punktu do przecięcia z dolnymi liniami, oznacz punkt przecięcia H 2, oraz punkty przecięcia z liniami talii i bioder - T 2 i B 2.
Dodatkowe punkty pod pachami. Podzielmy odcinki G 2 P i G 3 P 1 na trzy równe części, oznaczając dolne punkty podziału jako P 2 i P 3 (patrz rysunek).
Budowa pleców
Wycięcie pod szyją z tyłu. Od punktu A po prawej stronie odkładamy 1/3 obwodu szyi + 0,5 cm (dla wszystkich sylwetek) i otrzymujemy punkt A 2 (AA 2 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5= 5,5 cm). Od punktu A 2 odkładamy 3 cm (dla wszystkich sylwetek) i zaznaczamy punkt A 3 (A 2 A 3 = 3 cm). Narysujmy gładką linię dekoltu, zachowując kąt prosty w punkcie A.
Część barkowa pleców. Od punktu P w dół odkładamy 3 cm (dla wszystkich sylwetek) i umieszczamy punkt P 4 (PP 4 = 3 cm). Teraz połączmy punkty A 3 i P4, a na powstałej linii prostej z punktu A 3 odłóżmy miarę długości ramion + CO (patrz tabela wzrostów) i postawmy punkt P 5 (A 3 P 5 = Dp + CO = 13 + 1,5 = 14,5 cm).
Wycięcie pod pachami z tyłu. Połączmy linią przerywaną punkty P 2 i G 4 i podzielmy ten odcinek na pół, a od punktu podziału w dół odstawimy 2 cm pod kątem prostym i umieśćmy punkt P 6.
Utwórzmy gładką wklęsłą linię, aby wyciąć pachę, łącząc punkty P 5, P 2, P 6 i G 4.
Tylne jarzmo. Odsuńmy 8 cm od punktu A i postawmy punkt K (AK = 8 cm). Od punktu K w prawo rysujemy poziomą linię aż do przecięcia z tylną linią podkroju pachy i punkt przecięcia oznaczamy jako K 1.
W dół od punktu K 1 wzdłuż linii podkroju pachy odłóż 1 cm i umieść punkt K 2 (K 1 K 2 = 1 cm). Połącz punkt K 2 gładką linią z linią jarzma.
Konstruowanie przodu koszuli o prostej sylwetce
Półka wycięta pod szyję. Od punktu G 1 w górę odkładamy połowę pomiaru połowy obwodu klatki piersiowej i umieszczamy punkt P (G 1 P = 1/2Сг = 40,5:2 = 20,3 cm). Od punktu P w lewo rysujemy poziomą linię o dowolnej długości.
Teraz od punktu P w lewo i w dół odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i zaznaczamy punkty P 1 i P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Сш+СО = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm). Połączmy punkty P 1 i P 2 linią przerywaną, którą podzielimy na pół i od punktu P przez ten punkt podziału odejmiemy 1/3 wymiarów połowy obwodu szyi + 0,5 cm i otrzymamy punkt P 3 (PP 3 = 1/3Csh + CO = 15:5 +0,5=5,5cm).
Narysujmy gładką linię, aby przeciąć szyję przez punkty P 1, P 3 i P 2, zachowując kąt prosty w punkcie P 2.
Część barkowa półki. Zbudujmy linię pomocniczą łącząc punkt P 1 z górnym punktem podziału odcinka PG 2 (patrz rysunek), na tej linii od punktu P 1 w lewo odłóżmy miarę długości ramion + CO i umieśćmy punkt P 7 (P 1 P 7 = Dp + CO =13+2=15cm). Należy pamiętać, że obecnie rozważamy konstrukcję przodu koszuli o prostej sylwetce, więc zwiększenie wzoru odpowiada wzrostowi dla prostej sylwetki.
Wycięcie pod pachami z przodu. Połączmy linią przerywaną punkty P 3 i G 4, podzielmy ten odcinek na pół, obniżmy prostopadłą o 2 cm od punktu podziału i zaznaczmy punkt P 8.
Narysujmy gładką linię, aby wyciąć pachę, łącząc punkty P 7, P 3, P 8 i G 4.
Na tym kończy się konstrukcja koszuli o prostej sylwetce.
Nasz wzór jest gotowy!
Konstrukcja przodu koszuli z półsąsiadującą sylwetką
Półka wycięta pod szyję. Od punktu G 1 w górę odkładamy połowę pomiaru połowy obwodu klatki piersiowej + 0,5 cm i umieszczamy punkt P (G 1 P = 1/2Cr + CO = 40,5: 2 + 0,5 = 20,8 cm). Od punktu P w lewo rysujemy poziomą linię o dowolnej długości.
W dół i na lewo od punktu P odłóż 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i zaznacz punkty P 1 i P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Csh + CO = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm). Połączmy punkty P 1 i P 2 linią przerywaną, którą podzielimy na pół i od punktu P przez ten punkt podziału odejmiemy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i otrzymamy punkt P 3 (PP 3 = 13/Сш+СО=15:5 +0,5=5,5cm). Narysujmy gładką linię, aby przeciąć szyję przez punkty P 1, P 3 i P 2, zachowując kąt prosty w punkcie P 2.
Rozcięcie na ramionach i zaszewka na klatce piersiowej. Na lewo od punktu P 1 kładziemy 4 cm i kładziemy punkt B (P 1 B = 4 cm), w dół od punktu B kładziemy 1 cm, otrzymujemy punkt B 1 (BB 1 = 1 cm). Połączmy punkty P 1 i B 1.
Dodajmy długości odcinków PP 1 i P 1 B (5,5 + 4 = 9,5 cm), od tej sumy odejmijmy 1 cm (9,5-1 = 8,5 cm), wynikową wartość umieśćmy na lewo od punktu G 1 i umieśćmy punkt G 5 (G 1 G 5 = PP 1 + P 1 V-1 = 8,5 cm). Połączmy punkty G 5 i B 1, odcinek G 5 B 1 to prawa strona strzałki na klatkę piersiową.
Zbudujmy teraz linię pomocniczą łącząc punkt B z górnym punktem podziału odcinka PG 2. Narysuj linię pionową w górę od punktu G 4, aż przetnie się z linią pomocniczą; punkt przecięcia oznaczamy jako O.
Na prawo od punktu O na linii pomocniczej nanosimy długość ramienia ze wzrostem dla luźnego dopasowania minus długość odcinka P 1 B i umieszczamy punkt B 2 (OB 2 = Dp + SO-P 1 B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm). Następnie od punktu G 5 do punktu B 2 rysujemy odcinek o długości równej prawej stronie strzałki i otrzymujemy punkt B 3 (G 5 B 3 = G 5 B 1).
W dół od punktu O odkładamy 3 cm i umieszczamy punkt O 1 (OO 1 = 3 cm). Połączmy punkty O 1 i B 3 cienką linią.
Od punktu B 3 w lewo wzdłuż cienkiej linii odłóż długość ramienia ze wzrostem dla luźnego dopasowania minus długość odcinka P 1 B i umieść punkt P 7 (B 3 P 7 = Dp + SO-P 1 B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm).
Wycięcie pod pachami z przodu. Połączmy linią przerywaną punkty P 3 i G 4, podzielmy ten odcinek na pół, obniżmy prostopadłą o 2 cm od punktu podziału i zaznaczmy punkt P 8. Narysujmy gładką linię, aby wyciąć pachę, łącząc punkty P 7, P 3, P 8 i G 4.
Obliczanie rozwiązania rzutek wzdłuż linii talii. Od szerokości produktu odejmujemy pomiar połowy obwodu talii ze wzrostem dla luźnego kroju (AA 1 - (St + CO) = 46 - (30 + 3) = 13 cm), wynik wynik jest sumą rozwiązań wszystkich rzutek wzdłuż linii talii, gdzie
wielkość przedniego otworu na strzałkę = 0,25 całkowitego otworu na strzałkę (13 x 0,25 = 3,3 cm),
wielkość otworu na strzałkę boczną = 0,45 całkowitego otworu (13 x 0,45 = 5,8 cm),
Rozmiar otworu tylnej strzałki = 0,3 całkowitego otworu (13 x 0,3 = 3,9 cm).
Określanie szerokości koszuli wzdłuż bioder. Teraz od pomiaru połowy obwodu bioder ze wzrostem dla luźnego kroju odejmujemy szerokość naszego produktu (Sb + SO-AA 1 = 44,8 + 4-46 = 2,8 cm), wynikowy wynik to wielkość ekspansji produktu wzdłuż linii bioder.
Cięcie boczne. Od punktu T2 wzdłuż talii w prawo i w lewo odkładamy połowę rozwiązania strzałki bocznej (obliczyliśmy jej wartość nieco wyżej) i zaznaczamy punkty, które połączymy liniami prostymi do punktu G4.
Od punktu B 2 wzdłuż linii bioder w prawo i w lewo odłożymy połowę ekspansji produktu wzdłuż linii bioder i umieścimy punkty, które połączymy gładkimi wypukłymi liniami z punktami otwarcia bocznej strzałki w talii i rozciągaj te linie, aż przetną się z dolną linią.
Konstrukcja zaszewki w pasie z tyłu. Na prawo od punktu T odłóż 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieść punkt T 3 (TT 3 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). Od punktu T 3 po prawej stronie wykreślamy wartość całego otworu tylnej strzałki i otrzymujemy punkt T 4 (T 3 T 4 = 3,9 cm).
Odcinek T 3 T 4 dzielimy na pół i przez punkt podziału rysujemy prostopadłą, nie sięgającą 6 cm do linii klatki piersiowej i 12 cm do linii bioder, ta prostopadłość jest linią środkową strzałki. Połączmy punkty 6 i 12 z punktami rozwiązania zakładki T 3 i T 4.
Wyjaśnienie linii talii i dolnej linii półki. Od punktu T 1 odkładamy 1 cm w dół, powstały punkt łączymy z nacięciem wzdłuż linii talii wzdłuż bocznego nacięcia, zachowując kąt prosty w punkcie 1 cm. Od punktu H 1 odejdziemy także 1 cm w dół i połączymy go gładką linią z dolnym punktem wzdłuż bocznego wcięcia, przy czym kąt w punkcie 1 cm powinien być prosty.
Budowa zaszewki na talię na półce. Od wartości odcinka G 1 G 5 odejmij 1,5 cm, wynikową wartość umieść na lewo od punktu 1 cm wzdłuż nowej linii talii i umieść punkt T 5 (1T 5 = G 1 G 5 -1,5 = 8,5- 1,5 = 7 cm). Połączmy punkty T 5 i G 5.
Wzdłuż nowej linii talii na lewo od punktu T 5 odejmiemy rozmiar przedniego otworu zaszewki i umieścimy punkt T 6 (T 5 T 6 = 3,3 cm). Wzdłuż linii G 5 T 5 w dół od punktu G 5 odkładamy 6 cm i łączymy powstały punkt z T 6.
Odcinek T 5 T 6 dzielimy na pół i od punktu podziału obniżamy prostopadłą, nie osiągając linii talii o 12 cm. Teraz połącz punkt 12 z punktami T 5 i T 6.
Na tym kończy się konstrukcja koszuli.
Jeżeli model koszuli posiada zapięcie na guziki, to przód należy przedłużyć wzdłuż dekoltu i linii dołu o tę samą odległość - 1,5-2 cm i narysować nową linię kroju przodu. Powstała linia jest linią półpoślizgową, a na linii środkowej znajdują się guziki w jednej części półki i dziurki w drugiej części.
Wycięcia elementów złącznych można obrabiać na kilka sposobów:
Wszyty pasek ,
którego szerokość jest dwukrotnie większa od szerokości półpłozy, długość listwy jest równa długości półki wzdłuż linii połowy płozy, natomiast górne cięcie listwy powtarza cięcie szyjki półki na całej szerokości paska.
Deska jednoczęściowa ,
Jego konfigurację uzupełniamy poprzez przedłużenie linii dolnej półki o dwukrotną szerokość półpłozy, a następnie od powstałego punktu poprowadzono pionową linię prostą w górę. Linia szyi na drążku jest narysowana symetrycznie do szyjki półki względem linii połowy płozy. Podczas szycia koszuli z jednoczęściową plisą, sama plisa jest składana wzdłuż linii połowy płozy na lewą stronę produktu.
Zapięcie Supat
Jest to zapięcie tajne, guziki w takim zapięciu są ukryte i niewidoczne z przodu produktu. Konfiguracja takiego zapięcia kończy się z jednoczęściowego paska, rozciągającego dolną linię produktu na długość równą dwukrotności szerokości paska. W rezultacie uzyskuje się trzy szerokości paska wzdłuż dolnej linii, z każdej szerokości rysowana jest pionowa linia prosta w górę. Linię szyjki zapięcia narysowano symetrycznie względem linii pierwszego paska. Wzdłuż linii połowy koszuli zapięcie jest zagięte na lewą stronę, wzdłuż kolejnej linii pionowej zapięcie jest zagięte, a wzdłuż kolejnej linii pionowej zapięcie jest zagięte na lewą stronę i linia cięcia przód (na zapięciu) jest wszyty po lewej stronie produktu. Zapięcie zabudowane jest tylko na jednej części półki, na której znajdują się dziurki na guziki, a na części z guzikami zabudowana jest tylko jednoczęściowa plisa.
