12 Surdut zastępuje frak

W XVIII wieku mężczyźni nosili kaftany, podkoszulki, krótki spodnie, długie pończochy i buty z klamrami. Ta toaleta została uzupełniona

pudrowane białe peruki. Tak ubierała się szlachta od czasów Piotra I. Pod koniec stulecia pojawia się frak- ubrania krótkie z przodu i z długimi (do kolan) wąskimi ogonami - ogony z tyłu. Nieważne, jak zmieniano frak, co robili z nim krawcy przez cały XIX wiek. Przód fraka czasami był obniżony do bioder, czasem wygodniej było zakończyć go w pobliżu klatki piersiowej. Poły fraka zostały wydłużone, zaostrzone, skrócone i zaokrąglone. Przypomnij sobie A. S. Gribojedowa w sztuce „Biada dowcipu”:

Ogon znajduje się z tyłu, z przodu znajduje się jakieś cudowne wycięcie,

Pomimo rozsądku, pomimo żywiołów.

Frak. 1800

Frak. 1830

„Dziadkiem” fraka był kaftan męski. W XVIII wieku kaftan zapinany na trzy do czterech środkowych guzików podkreślał talię. Aby optycznie wyszczuplić talię, spódnica kaftanowa została poszerzona po bokach. W tym celu w podszewkę wszyto talerze z fiszbinami, grube płótno, tkaninę włosianą i gruby papier. W drugiej połowie XVIII w. fałdy na kaftanie wyszły z mody i zaczęto go nosić prosto, z bardzo wąskimi plecami i wysoką talią. Ten kaftan był już „ojcem” fraka.

Pierwotnie frak był ubraniem do jazdy konnej lub na świeżym powietrzu. Przednie podłogi zostały zaokrąglone dla wygody jeźdźca, natomiast tylne podłogi mu nie przeszkadzały i były dłuższe. Frak miał stójkę, co odróżniało go od kaftana. Również frak, w odróżnieniu od kaftanu, zapinany był na maksymalnie trzy guziki. Miały średnicę 2,5 lub 3 centymetry, były białe, szare, z masy perłowej, brązowej, złotej, szlifowanego szkła lub porcelany.

Na początku XIX wieku. Z reguły nosili fraki czarne, rzadziej brązowe i granatowe. W latach 20-30. moda męska stała się jaśniejsza, pojawiły się fraki w kolorze butelkowej zieleni, a także brązu, kawy, ciemnego fioletu, błękitu, różu, a nawet żółty kolor. Bardziej znany czarny frak stał się modny w drugiej połowie XIX wieku. Fraki szyto z sukna, aksamitu lub grubego jedwabiu.

Od końca XVIII wieku. W Rosji żyło dwóch „braci” – fraków: Anglik i Francuz. Do spodni i butów noszono frak angielski – na co dzień, z krótkimi połami. Jego „brat”, frak francuski – elegancki, na bal, z długimi połami poniżej kolan i zaokrąglonymi przednimi klapami – noszony był do długich pończoch, krótkich spodni i butów. Do fraka z pewnością wybierano kamizelkę, zwykle w paski lub nakrapiane. Ponieważ fraki i spodnie nie były zdobione, kamizelka była najbardziej elegancką częścią męskiego garnituru.

Mężczyźni XVIII wieku nie ustępowały kobietom pod względem luksusu ubrań. Nie tylko szlachta, ale także biedna szlachta nosiła ceremonialne stroje obszyte złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Kapelusze ozdobiono diamentami. Żabot i mankiety zostały wykonane najwspanialsza koronka, rękojeść miecza obszyta była diamentami, sprzączki butów zdobiono złotem i srebrem.

Jasne kamizelki, koronkowe żaboty, buty z dużymi klapami, pętelkami i frędzlami, fraki o niewyobrażalnym kroju - wszystko to było krytykowane przez społeczeństwo, ale nie było bezpośrednio zabronione. Katarzyna II znalazła inny sposób na walkę ze złym gustem dandysi. Nakazała ubrać petersburskich strażników w modne, eleganckie garnitury, którzy z lorgnetami w rękach obserwowali fashionistki „podwójnym” spojrzeniem.

Szlachcic z czasów Katarzyny II

Wraz z wstąpieniem na tron ​​cesarza Pawła I fraki i kamizelki, nie mówiąc już o falbankach, szalikach i butach ze wstążkami i sprzączkami, zostały objęte potężnym zakazem. Za Pawła I cały personel wojskowy musiał pojawiać się publicznie wyłącznie w mundurach swoich pułków, a cywile - w prowincjonalnych mundurach szlacheckich lub starożytnych kaftanach. Wykonanie tych poleceń cesarza było ściśle nadzorowane przez policję. Nawet na prywatne wieczory trzeba było zaprosić policjanta (policjanta).

Prześladowania fraka ustały wraz z dojściem do władzy Aleksandra I. Podobnie jak poprzednio, w ciągu dnia frak noszono do obcisłych spodni i butów. Co więcej, przed obiadem modne było noszenie butów z mankietami, a po obiedzie - bez nich. Wieczorem zakładają elegancki aksamitny frak, krótkie spodnie, pończochy i buty.

Frak miał „rywala” - surdut Frak i surdut są podobne, ale surdut ma przednie poły i rozszerzane ku dołowi. Początkowo surdut zakładano na frak, podobnie jak płaszcz. Do lat 20. XIX wiek zastąpił frak w męskiej garderobie. Frak staje się strojem ceremonialnym, surdut staje się strojem skromniejszym, codziennym. Nie nosili jej na bale ani do teatru. Surduty szyto z sukna w kolorze niebieskim, zielonym, ciemnoczerwonym, brązowym i ciemnoszarym, a kołnierzyk z aksamitu w tym samym kolorze.

W połowie XIX wieku. pojawił się w męskiej garderobie marynarka. Stopniowo trzej rywale – frak, surdut i marynarka – podzielili swoje „strefy wpływów”. Jeśli szlachcic zostawał w domu, to w miejscach publicznych nosił marynarkę lub, jak wtedy mówiono, obecny, Zwykle nosił surdut, ale na specjalne okazje zakładał frak.

Garnitur męski: 1 – frak, spodnie, kamizelka i krawat, marynarka i cylinder; 2 – surdut, cylinder, kolorowa kamizelka i lorgneta

Na wizytę oficjalną lub towarzyską w pierwszej połowie dnia mężczyźni nosili surdut lub frak. Był dostępny w kolorze czarnym lub kolorowym krawat satynowy z diamentową szpilką i jasnymi spodniami. (W XVIII w. Do fraka noszono wyłącznie białe krawaty, satynowe lub batystowe.) Kamizelki noszone na co dzień szyto z prostych materiałów, natomiast eleganckie z atłasu, aksamitu, jasnej piki z ciemnym wzorem . Po południu nosili zwykle kolorowy surdut, spodnie w lekką kratkę lub paski, kolorową kamizelkę i jedwabny krawat. Na przykład słynny pisarz I. S. Turgieniew, który ubierał się ze smakiem, miał niebieski biznesowy płaszcz ze złotymi guzikami w kształcie głów lwów, jasne spodnie, białą kamizelkę i kolorowy krawat.

Aby móc długo przebywać w chłodnych pomieszczeniach reprezentacyjnych lub na ulicy, pod kaftanem (surdut, marynarka) zakładano ciepłe podgrzewacze prysznicowe, spodnie ocieplano bawełnianą wyściółką, szyto buty, a nawet buty większy rozmiar nosić więcej niż jedną parę pończoch.

Shlafrock. Z obrazu „Świeży kawaler” P. A. Fiedotowa. 1846

Męską odzieżą domową była szata. W XVIII – pierwszej połowie XIX w. szata pełniła funkcję „uroczystego negliżu”: można było w niej przyjmować gości. Na początku XIX wieku. orientalne szaty stały się modne - Arkhaluki. Noszono je z małymi kapeluszami i butami. Rano szlachta w swoim dworku nosiła i szlafroki(sukienki). Były bardzo eleganckie, wykonane z kolorowego jedwabiu, aksamitu, z szalowym kołnierzem i mankietami w innym kolorze. Przepasano je zwykle skręconym sznurkiem, ozdobionym na końcach frędzlami. Ciepłe szaty podszyto watą lub futrem.

Odzieżą wierzchnią szlachty, podobnie jak szlachcianki, były redingoty – płaszcze i spencery – krótkie kurtki. Mężczyźni nosili także palta, płaszcze przeciwdeszczowe, ciepłe surduty z pelerynami i futrami. Z płaszczami przeciwdeszczowymi mieszkańcy deszczowego Petersburga zapoznali się już na początku XIX wieku. dzięki angielskiemu księciu A.W. Wellingtonowi. Zwycięzca Napoleona w bitwie pod Waterloo, jako pierwszy przywiózł płaszcze przeciwdeszczowe do Rosji. Płaszcze przeciwdeszczowe były czarne, długie, bez rękawów i szczelnie zapinane. Produkowali płaszcze przeciwdeszczowe bez szwów, z jednego kawałka materiału.

Zastanawiam się, jak wtedy nazywano płaszcze przeciwdeszczowe obroże, i tu Kalosze- od angielskiego księcia - nazywano spodnie w paski. Okazuje się, że Anglik był pierwszym człowiekiem, który odważył się założyć spodnie na buty! I tak w latach 20. W XIX wieku w toalecie męskiej nastąpiła rewolucja: krótkie spodnie i pończochy z butami zastąpiono długimi spodniami – poprzednikami nowoczesności spodnie męskie. Krótkie spodnie noszono teraz tylko na korcie, na wspaniałych balach.

1. Redingote 2. Płaszcz

Koszule męskie szyto z cienkiego batystu, obszytego koronką, haftem, plisowanymi falbankami i drobnymi zakładkami. Koszule zapinano na małe guziki z perełek lub kamienie szlachetne. W przypadku fraków guziki wykonywano ze srebra, a nawet złota. Na bale zawsze nosiły lekkie jedwabne pończochy i buty – czółenka z długimi palcami i na niskim obcasie. Dopełnieniem kostiumu były rękawiczki w kolorze białym lub jasnym. Zamiast butów można było nosić lakierki lub półbuty z cienkiej skóry.

Mężczyźni przywiązywali szczególną wagę do modnych drobiazgów. Najmodniejsza rzecz w XVIII wieku. był trzcinowy, lub kij: mieli go zarówno wojskowi, jak i cywile. Moda na laski zmieniała się z biegiem czasu: wysoką laskę z gałką wykonaną z kości słoniowej, srebra, złota zastąpiono cienką laską z zakrzywioną rączką, następnie pojawiła się laska z lorgnetem lub zegarem, zastąpiono ją grubymi laskami bambusowymi , lakierowane pałki i cienkie laski z trzciny.

Dandy 1790 w przekrzywionym kapeluszu

1792 dandys w cylindrze

Jeśli mężczyzna wszedł do salonu lub biura, laska i kapelusz pozostały w jego dłoni. Dopiero od końca XVIII w. laskę zaczęto zostawiać na korytarzu wraz z wierzchnią odzieżą. Nadal zabrali ze sobą nakrycie głowy do pokoju.

Szlachta nosiła zegarki na łańcuszku lub na jedwabnym (koralikowym) sznurku, które przyczepiano do kieszeni kamizelki. W XVIII wieku Zegarek miał kształt cebuli, później stał się mały i płaski i mieścił się w kieszeni kamizelki. Bogaci ludzie preferowali zegary z muzyką, która co godzinę odtwarzała krótką melodię.

Oprócz laski i zegarka mężczyźni zawsze nosili przy sobie tabakierkę, a na dłoni nosili pierścionek z kamieniem. Obowiązkowym dodatkiem stroju szlacheckiego był także lornetka- rodzaj okularów na rączce. Podwójnie składaną lorgnetę z małą rączką noszono na łańcuszku lub sznurku na szyi. Gdy nie było na co patrzeć, lornetę chowano w kieszeni. W latach czterdziestych XIX wieku. zaczęto używać monokl – prostokątny kawałek szkła w ramie z brązu lub szylkretu. Przypinano go także do guzika fraka lub surduta na sznurku. Aby utrzymać monokl w oku, głowę odchylono do tyłu. Pojawiło się również pince-nez- podwójny lorgnet ze sprężynką utrzymującą go na grzbiecie nosa. Stopniowo pince-nez zastąpił monokl.

Ciekawe, że prawdziwe okulary były modne pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, ale ludzie wyśmiewali się z „noszących okulary”. W 1802 roku jeden z szyderców wyszedł nawet na spacer, zakładając na konia okulary.

Czapki męskie również mają swoją historię. Na bal z pewnością założyli składany kapelusz z czarnego jedwabiu. W innych miejscach można było pojawić się nie w składanym. Wszystkie czapki męskie były podszyte białą atłasową podszewką. Kolor kapeluszy był głównie czarny, latem – jasnobrązowy i szary.

Stara kobieta też nie straciła na znaczeniu - przekrzywiony kapelusz, które niegdyś miało zawrócone pola stojące na drodze wojska. Ale kompletny mistrz mody męskiej XIX wieku. stał się cylinder.

Pytania i zadania

1. Opowiedz, jak zmieniał się strój szlachecki w XVIII–XIX w. Dlaczego frak stał się głównym strojem?

2. Jak rosyjscy carowie i królowe walczyli z fashionistkami? Co sam poleciłbyś na walkę z fashionistkami?

3. Jak ubierała się szlachta o różnych porach dnia?

4. Jakie modne rzeczy i dodatki powinien mieć XVIII-wieczny dandys? Fashionistka XIX wieku?

5. Przepisz, wstaw brakujące litery i wyjaśnij słowa:

p–nt–lons

r–d–niegot

v-ll-ngtons

róg tr

6. Zrób listę elementów garderoby dla szlachcica udającego się na bal.

Niniejszy tekst jest fragmentem wprowadzającym.

Publikacje w dziale Tradycje

Krótka historia moda męska XVIII - początku XX wieku

We współpracy z portalem Kultura.RF przypominamy, jak na przestrzeni kilku stuleci zmieniał się męski wygląd.

Luksusowe stroje i eleganckie petites

Kostium Piotra I. Casualowy kaftan, koszulka na ramiączkach. Tkanina półjedwabna, wełniana, prążkowana tkanina lniana, frędzle. Początek XVIII wieku Zdjęcie: reenactor.ru

Kaftan męski. XVIII wiek Zdjęcie: mylitta.ru

Kostium Piotra I. Świąteczny kaftan, koszulka, spodnie. Sukno, satyna, flanela bawełniana, nić jedwabna, haft. Przełom XVII - XVIII wieku. Zdjęcie: reenactor.ru

Bardzo przez długi czas– do XVIII w. – garnitur męski nie ustępował kobietom pod względem jasności i obfitości dekoracyjnych detali. Ubiór tamtej epoki różnił się od współczesnego, ale już wtedy ukształtowała się podstawa trzyczęściowego garnituru męskiego. Dziś jest to marynarka, kamizelka i spodnie, a w XVIII wieku – kaftan, koszulka na ramiączkach i kuloty.

Kaftan z reguły był uszyty tak, aby ściśle przylegał do tułowia do pasa, ale obszycia do kolan były szerokie. Obszerne były także mankiety długich rękawów. Kaftan nie miał kołnierzyka, część wierzchnia była zapinana na guziki lub w ogóle nie była zapięta: pod spodem widoczna była koszulka. Prawie całkowicie powtarzał styl kaftana, ale zwykle był bez rękawów.

Kuloty – jak nazywano je we Francji – krótkie spodnie, przywilej ludzi szlachetnych i zamożnych. Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej zbuntowanych plebsu nazywano „sans-culottes”, czyli „bez kulotów”: nosili długie spodnie, w których wygodnie było pracować.

Garnitury męskie na co dzień szyto z wełny i sukna, garnitury wizytowe z aksamitu, jedwabiu i atłasu. Krawcy starali się podkreślić niemal wszystkie detale kaftana i koszulki za pomocą dekoracji - haftu, złotej i srebrnej warkoczyki, a mankiety i kołnierz koszuli obszyto koronką.

Mężczyźni, podobnie jak kobiety, nosili koszulę pod kamizelką. Pełniło ono wówczas bardzo ważną rolę higieniczną, gdyż często innych ubrań wykonanych z drogich tkanin nie dało się prać. Arystokraci preferowali koszule z cienkiego, śnieżnobiałego lnu. Pończochy noszono do krótkich spodni, za najbardziej eleganckie uważano także białe pończochy.

Europejscy arystokraci przywiązywali dużą wagę nie tylko do odzieży, ale także do butów i akcesoriów. Buty na wysokich obcasach według współczesnych standardów ozdobiono klamrami. Noszono także buty, ale rzadziej: były to buty na wycieczki, podróże i polowania. Na głowę założono perukę obficie posypaną pudrem. Najpopularniejszym typem fryzury jest sztuczna fryzura z mocno skręconymi lokami po bokach i kucykiem przewiązanym czarną kokardką. Utrzymanie peruki w czystości i dobrym stanie było wyzwaniem, ale wciąż łatwiejszym niż stylizacja własnej długie włosy. Kostium uzupełniał przekrzywiony kapelusz, długi płaszcz i wiele ozdobnych detali: rękawiczki, tabakierka, laska, pierścionki i inne ozdoby. Przygotowanie do wystąpienia publicznego dla ówczesnego dandysa, czyli, jak nazywano ich we Francji, „petimeter”, zajęło nieco mniej czasu niż w przypadku damy.

„Wielka męska odmowa” i dandys

Garnitur męski. Frak. XVIII wiek Foto: letopis.info

Garnitur męski. XVIII wiek Zdjęcie: kostiumhistory.ru

Garnitur męski. Surdut. Początek XIX wieku Foto: foto-basa.com

Do końca XVIII wieku modne ciuchy stało się łatwiejsze i wygodniejsze. Chociaż w tamtej epoce wyznacznikiem trendów była Francja, w dziedzinie garniturów męskich ta rola stopniowo przeszła na Anglię. W przeciwieństwie do francuskich arystokratów, którzy większość czasu spędzali na dworze królewskim, angielscy dżentelmeni przez większą część roku mieszkali w swoich wiejskich posiadłościach, a najpopularniejszymi rozrywkami były wyścigi konne i polowania. Wymagało to odpowiedniego stroju. Mężczyźni zaczęli nosić surduty – strój podobny do kaftanów, tyle że prosty i luźny. Wyposażone zostały zarówno w kołnierz, jak i zapięcia - wygodną ochronę przed złą pogodą.

Później w modzie stał się frak, rodzaj surduta z odciętymi nogawkami. Z biegiem czasu ogony fraka stawały się coraz węższe i stopniowo zamieniały się w ogony. Zarówno kaftany, surduty, jak i fraki posiadały rozcięcie z tyłu, aby zapewnić wygodę podczas jazdy. Pod frakiem nosili nie długą kamizelkę, ale krótką kamizelkę, która już bardzo przypominała współczesną. I stopniowo garnitur dla aktywnego stylu życia zmienił się w elegancki miejski.

Sylwetka kombinezonu zmieniła się jako całość: stawała się coraz bardziej wydłużona. A wraz z nim zmieniły się ideały męskiej urody. Smukła i wysportowana sylwetka stała się teraz powodem do dumy.

Pod koniec XVIII wieku mężczyźni porzucili brokat i jedwab i zaczęli nosić wyłącznie szaty wełniane i sukno. Zniknęły luksusowe ozdoby, koronkowe koszule, pudrowane peruki i przekrzywione kapelusze. Wkrótce „odwołano” także krótkie spodnie – one, podobnie jak białe pończochy, zaczęto nosić tylko przy najbardziej wyjątkowych okazjach, na przykład na balu. W Życie codzienne przeszliśmy na długie spodnie: najpierw wąskie, obcisłe spodnie, a potem spodnie, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Był to czas nazywany czasem „wielką męską odmową” – odmową kolorowego garnituru.

Najpierw w Anglii, a potem w całej Europie narodził się dandyzm – kanon kulturowy obejmujący zarówno kostium, jak i zachowanie. Dandysi wyróżniali się powściągliwością i wyrafinowanym lakonizmem ubioru. Dawny luksus został zastąpiony minimalizmem. Ale każdy szczegół eleganckiego garnituru – kolor kamizelki, materiał koszuli, węzeł krawata – został starannie przemyślany. Jednocześnie miał wyglądać swobodnie, tak jakby wybór garnituru nie kosztował jego właścicielki żadnego wysiłku. Słynne zdanie Puszkina „możesz być osobą efektywną i myśleć o pięknie swoich paznokci” mówi o tak ważnym elemencie życia dandysa, jak dbanie o siebie. Elegancki, idealnie wygolony, w nieskazitelnej śnieżnobiałej koszuli, smukły – to wizerunek, do którego dążyli mężczyźni pierwszej ćwierci XIX wieku.

W XIX wieku ubiór męski zmieniał się powoli, detale odgrywały w nim ważną rolę. Frak stał się najważniejszym elementem ubioru, odpowiednim w każdej sytuacji. Z biegiem czasu zmieniała się szerokość klap, linia ramion i długość ogonów, ale ogólnie pozostały takie same. Oprócz surdutów i fraków mężczyźni zaczęli nosić wizytówki – coś pomiędzy tymi dwoma strojami. Cylinder stał się najmodniejszym nakryciem głowy przez ponad pół wieku. A zabawne słowo „shapoklyak”, znane wielu z dzieciństwa, w rzeczywistości oznacza specjalny cylinder z ukrytą sprężyną. Wysokie nakrycie głowy można było złożyć tak, aby nie przeszkadzało w wejściu mężczyzny do pomieszczenia. Jedynymi stosunkowo jasnymi elementami garderoby były kamizelki. Wykonane z aksamitnych lub jedwabnych tkanin, także wzorzystych, kontrastowały z ciemnymi frakami i jasnymi spodniami. Istniało niewiarygodnej liczby sposobów wiązania krawata, a jeden lub drugi był w modzie.

Dyskretna klasyka i „wdzięczni mężczyźni”

Garnitur męski. 2. połowa XIX wiek Zdjęcie: mir-kostuma.com

Garnitur męski. 2. połowa XIX wiek Zdjęcie: mir-kostuma.com

XIX wieku frak zaczął przechodzić do kategorii stroju ceremonialnego, wieczorowego, a wygodniejszy surdut stał się strojem codziennym. Dziesięć lat później kurtka zaczęła ją wypierać. Stopniowo przejęła funkcjonalność odzieży i powstał garnitur męski na wzór współczesnego. Zostałem „Bohaterem Czasu” biznesmen, dla których najważniejsza była wygoda. Od połowy XIX wieku eleganckie tkaniny całkowicie zniknęły z męskich garniturów. Nawet kamizelki stały się teraz dyskretne; zwykle szyto je pod kolor spodni. Pojawił się trzyczęściowy garnitur, w którym wszystkie trzy elementy zostały wykonane z tego samego materiału. Obniżono kołnierzyki koszul, niegdyś wysokie i niewygodne, a krawaty, które wcześniej były apaszkami, zastąpiono wąskimi paskami materiału. Zmieniono i odzież wierzchnia: zamiast obszernych peleryn i płaszczy przeciwdeszczowych, modne stały się płaszcze. Nadal noszono cylindry, jednak wraz z pojawieniem się melonika – kapelusza z okrągłą, bardzo twardą koroną – stały się dodatkiem wyłącznie do stroju wieczorowego. Jednym słowem rozwinął się system ubioru codziennego i wieczorowego, który istnieje do dziś.

Z biegiem czasu odzież stawała się coraz bardziej luźna, bo między innymi zaczął na nią wpływać sport. Mężczyźni zaczęli nosić przycięte spodnie, marynarki, marynarki, tweedowe marynarki, miękkie kapelusze z kółkami i łódki ze słomy. Smoking pojawił się jako rodzaj garnituru wieczorowego.

Po uformowaniu podstawowa garderoba męska zmieniała się powoli: klasyczny garnitur stał się całkiem wygodny, jego krój zamaskowany dobrze się spisuje. Poza tym był niemal uniwersalny – garnitur mogli nosić zarówno skromni urzędnicy, jak i arystokraci.

Fabryki gotowe ubrania uczynił modną, ​​nowoczesną odzież bardziej dostępną i powszechną. Dlatego dandysy przełomie XIX i XX wieku a XX wiek musiał przemyśleć szczegóły swojego stroju jeszcze dokładniej niż petimetr i dandys. Było wiele niuansów dotyczących tego, co należy nosić i w jakiej sytuacji. Ukazywały się nawet specjalne artykuły i publikacje z instrukcjami, jak np. „Poradnik eleganckiego mężczyzny”. Jednak jeszcze na początku XX wieku nie wystarczyło jej przeczytać i zamówić u krawca dobrej garderoby – nie można było obejść się bez talentu i gustu czy pozycji w społeczeństwie.

I choć wydaje się, że od tego czasu wiele się zmieniło, nowoczesny mężczyzna, jeśli tylko zgodzi się poważnie spojrzeć na modę, może znaleźć wiele wspólnego między sobą a fashionistkami z przeszłości.

Historia garnituru męskiego: od XVIII do początków XX wieku

W tym poście jest sporo zdjęć, narracja jest dość zabawna :) Radzę przeczytać – nie pożałujecie!

Początek XIX wieku

Za panowania cesarza Pawła I w Cesarstwie Rosyjskim frak popadł w niełaskę – jako symbol rewolucji francuskiej, niewybaczalnego wolnomyślicielstwa i zbrodniczego ataku na nienaruszalność monarchicznego sposobu życia. Aleksander I, i nie był to jego jedyny liberalny czyn, zrehabilitował frak, po czym stopniowo w Rosji, podobnie jak w Europie i Ameryce, frak stał się częścią codziennego ubioru.
W pierwszych latach XIX w. ogólny wygląd fraka niewiele się zmienił, z wyjątkiem tego, że w latach 10. XIX w. poły fraka stały się zauważalnie wyższe niż kolana, a wysoki stan sprawiał wrażenie, że frak dandys miał na sobie frak swojego młodszego brata.
że dandys włożył frak młodszemu bratu.
Wraz z pojawieniem się dandysa George'a Brummella w kręgach towarzyskich z mody męskiej zniknęły luksusowe materiały w jasnych kolorach i efektowna ekscentryczna biżuteria. Całą uwagę zwraca się na krój, który musi być nienaganny. Na główny element garderoby zarówno codziennej, jak i świątecznej tamtych czasów - frak - wykorzystano tkaninę Wysoka jakość. O wyborze koloru decydowały okoliczności: ciemny (najczęściej niebieski) przeznaczony był na wieczór, jasny (szary) na dzienne wyjścia. Czarne, brązowe i czarne tkaniny były szeroko stosowane w garniturach męskich. zielone kwiaty. Kołnierzyk zwykle pokryty był aksamitem w innym kolorze niż materiał fraka. Guziki do fraka były srebrne, porcelanowe, czasem nawet szlachetne i często pokrywane tkaniną w kolorze fraka. Majtki i odzież wierzchnia mogą być różne kolory, ale spodnie zawsze były lżejsze.

Jedyną biżuterią pozostałą w męskiej odzieży była szpilka do krawata i zegarek. Cylinder stał się obowiązkowym elementem codziennego garnituru. Tylko dwa detale męskiego garnituru – kamizelka i krawat – mogły być jasne.
Spodnie czasami zdobiono paskami z guzikami na całej długości. W tym kostiumie preferowano niskie buty i laskę.
Krawaty w tamtych czasach przypominały apaszki. Kawałek materiału składano po przekątnej, owinięto wokół szyi z przodu i krzyżując końce z tyłu, zawiązywano pod brodą węzeł na różne sposoby – czasem w formie dużej kokardy, czasem w supeł; jego końce schowane były za kamizelką. Wiele pracy poświęcono sztuce wiązania krawata. Za szczególnie eleganckie dla dandysa uważano wiązanie krawata w taki sposób, że wydawało się, że zrobiono to w ciągu minuty. Ale jakWynikający z tego „efekt zaniedbania” może skutkować godzinami agonii.
„Cała nasza młodzież”, jak podaje Ladies’ Fashion Magazine z roku 1801, „nosi krótkie fraki z ciemnoniebieskiego, ciemnozielonego lub ciemnobrązowego sukna, zapinane na okrągłe i wypukłe metalowe guziki; okrągłe kapelusze z szerokim rondem, krótkie spodnie z białymi pończochami lub szerokie spodnie i buty a la russe oraz wysokie topy.

Według Journal des Debats w 1802 roku wszyscy modni mężczyźni nosili ciemnobrązowe lub czarne fraki. Kształt tych fraków nie zmieniał się przez wiele miesięcy; Kołnierzyki w męskich garniturach są niezwykle wąskie. „Nie tylko niektóre jaskrawoczerwone kamizelki, obszyte złotym warkoczem, są wycięte u dołu na wzór marynarki pruskiej, ale ten sam styl nadają kamizelki białe, które podobnie jak czerwone mają tylko jeden rząd guzików. Młodzi ludzie przestają nosić szerokie buty w stylu Suworowa i zastępują je obcisłymi butami, do których, jeśli chcą, mogą doczepić kajdanki z żółtej lakierowanej skóry.
W tym samym roku paryska gazeta pisze: „Zamiast sukiennych spodni noszą krótkie, nankee. Moda na srebrne klamry do butów rozprzestrzenia się coraz bardziej: są one wykonane w kształcie owalu lub czworokąta zaokrąglone rogi i dwukrotnie więcej niż trzy miesiące temu. Falbana staje się istotną częścią męskiego garnituru, układa się ją w okrągłe fałdy.
Mankiety, sądząc po Magazynie Mody z lat 1801 - 1802, noszone są do garnituru formalnego, a przy mniej formalnych okazjach z falbankami. „Szerokość ronda kapelusza rośnie z każdym dniem”. Również w 1802 r. „Publiczniarz” opublikował: „Kolory męskich garniturów to ciemnoniebieski, czarny, ciemnobrązowy, kolor głowy Murzyna. Kołnierzyk jest nieco niższy niż wcześniej. Talia jest nadal krótka i wąska. Najmodniejsze dziewięciokomórkowe guziki jedwabne. Kamizelki są białe, długie, prosto skrojone, a więc bez baskinek. Spodnie Nankon są szerokie u góry i ciasne od kolana do podwiązki.
W Europie w okresie regencji frak noszono w połączeniu z lekką kamizelką i spodniami, które ostatecznie zadomowiły się w męskiej garderobie w roku 1818. Zgodnie z wymogami etykiety spodnie, których długość sięga obecnie kostek, powinny być jaśniejsze niż frak. Szelki noszone są razem z pantalonami.
Do 1820 roku noszono kamizelki z jednym i dwoma rzędami guzików, później jednak ostatecznie przyjęto pierwszy styl. Stosowano głównie jasne, całkowicie gładkie, paski lub drobne wzory: żółtawe kwiaty kaszmiru lub piki; W późniejszym czasie zaczęto wytwarzać kamizelki z jedwabiu i aksamitu.

Wraz z pojawieniem się długich pantalonów (spodni) krótkie spodnie nie zniknęły od razu. Przez pierwsze dziesięciolecia noszono je nadal w połączeniu ze spodniami, zwłaszcza przy oficjalnych okazjach i na balach. W 1814 roku krótkie spodnie były częścią stroju wizytowego w Paryżu. W takich przypadkach do fraka i jednorzędowej kamizelki noszono spodnie materiałowe, wiązane na kolanach wdzięcznymi kokardkami i z bocznymi kieszeniami w szwach.

Lata 20-te XIX wieku

W epoce biedermeierowskiej (jak później nazwano okres 1815-1848) frak w jasnych kolorach (niebieski, brązowy, zielony) był noszony na co dzień. Fraki szyto z cienkiego sukna, czasem z aksamitu. W tym sezonie pojawiły się nowe, modne kolory, które zostały zastąpione innymi, nie mniej modnymi.
Zaczęły pojawiać się krawaty w innych kolorach niż biały: czarny, czerwony, kolorowy.
Na przykład „Dodatki” do magazynu „Moscow Telegraph” z 1825 r. Zalecały noszenie podczas wizyt Nowy Rok fioletowy frak z aksamitnym kołnierzem, aksamitna kamizelka w złote kwiaty i biała kamizelka pikowa. Pique to śnieżnobiała tkanina bawełniana (rzadko jedwabna). wypukłe wzory. Białe kamizelki pikowe były symbolem szacunku. Zamiast jednej kamizelki dandysi nosili trzy na raz (echo mody na kamizelki z potrójnymi klapami). Założyli czarny aksamit, na niego czerwień, a na wierzch czarne sukno. Rękawy fraka należało wszyć tak, aby mankiety koszuli, zapinanej na spinki z diamencikami lub guzikami z masy perłowej, były na pewno widoczne.

Dzięki Handsome Brummel dbanie o higienę osobistą stało się modne. Czystość koszul i rękawiczek musiała być idealna. Według jednego z jego współczesnych elegancki mężczyzna powinien w ciągu tygodnia zmieniać „dwadzieścia koszul, dwadzieścia cztery chusteczki, dziesięć rodzajów spodni, trzydzieści apaszek, kilkanaście kamizelek i skarpetek”. Jednocześnie jednak noszenie garnituru dla prawdziwego dandysa było uważane za złą formę, czego nowość uderzała. Aby nadać frakowi lekko zniszczony wygląd. Fashionistki spędziły tydzień w domu wkładając nowe buty, aż przestały skrzypieć. Aby nadać nowemu garniturowi odpowiedni wygląd, materiał został przetarty, dzięki czemu stał się cieńszy i bardziej miękki. Aby to zrobić, trzeba było długo i ostrożnie przeciągnąć po tkaninie ostrze noża lub srebrną monetę, starając się jednocześnie nie pozostawić żadnych zaczepów. Ubrania muszą być czyste, idealnie skrojone, dobre materiały, ale na pewno nie nowość - taka jest fashionistka tego okresu.

Magazyn „Moscow Telegraph” z 1825 r. pouczająco zalecał: „1. Kompletne pary sukienek: francuskie, duża toaleta, balowa, na małe wieczory, do jazdy konnej, negliż, bez kieszeni, na polowanie. 2. Surduty: poranny z jednym rzędem guzików, do jazdy konnej, z peleryną, na proste spacery, biały angielski z guzikami z masy perłowej, pruski z okrągły kołnierz, z szalem i futrem, huzar z brandenburzami i sznurem. 3. Płaszcze: balowe, z szynszylą, na spacer... Ale co nie zostało jeszcze przesądzone: ile powinno być krawatów? Jeden dandys naliczył tylko 72 kolorowe; inny kolorowy ma 154!”

Szerokość krawata była zróżnicowana. To szalik był tak szeroki, że połowa twarzy zapadła się, potem zaczęto modować wąskie krawaty, a czasopisma za rok 1826 donosiły, że „wysokich krawatów w ogóle się nie nosi”.
Ale jeśli młody dżentelmen nie był zagorzałym fashionistą i można go nazwać „bezpretensjonalnym dandysem”, magazyn zalecał mu kilka lub trzy toalety dziennie. Rano „frak niebieski lub czarny, dwie kamizelki, szpilka do krawata z brylantem lub rubinem, złota lorgneta na złotym łańcuszku, zegarek Breguet lub Leroy z zawieszkami”. Zatem na wieczór lub koncert należy założyć frak czarny, a latem jasnozielony. Zwyczajowo nosi się otwarte skórzane buty na niskim obcasie z frakiem na balu.
W latach 1810-1830 w społeczeństwie widywano głównie kamizelki haftowane białym jedwabiem. A kiedy w 1822 roku frak zaczęto ozdabiać kołnierzem w kształcie szala, ten sam kołnierzyk pojawił się na kamizelce.
Pod koniec lat 20. modne stały się rękawy w kształcie szynki, a talia opadała na właściwe miejsce.

W latach trzydziestych mężczyźni nosili frak rozszerzający się w biodrach, wyściełaną watą klatkę piersiową i czasami rękawy w kształcie szynki, które były bufiaste na ramionach. Bufiasty rękaw na ramieniu wskazywał na dobrze rozwinięte ramiona i szeroką klatkę piersiową, natomiast dłonie powinny być pełne wdzięku i szczupłe. Aby osiągnąć odpowiednie modowe proporcje, mężczyźni musieli ciasno zawiązać się w gorsety i cierpieć tak samo jak kobiety.

Sylwetki mężczyzny i kobiety w romantycznym garniturze są podobne: opadająca linia ramion, poszerzenie rękawa przy kołnierzu, ścisłe dopasowanie w klatce piersiowej i talii, poszerzenie linii bioder.


W eseju „Onager” Iwan Iwanowicz Panajew (1812–1862) opisał toaletę swojego młodego bohatera. „Jego surdut doskonale podkreśla talię: co prawda jest na niego trochę za wąski i uwiera go pod pachami, ale, jak mówią, wszystkie modne surduty takie są; szpilka z ogromnym kamieniem przypina długie końce jego wzorzystego krawata; wisząca na aksamitnej kamizelce nakrapianej jedwabnymi kwiatami złoty łańcuch z wężem, który ma czerwone oko jak jacht... Wokół niego przez dziesięć kroków powietrze przesyca się zapachem perfum jaśminowych połączonych z fioletową szminką... Jak prawdziwy onager, młodzieniec doskonale znał wszystkie mijające zwyczaje z wielkiego do małego świata i w żadnym wypadku nie pozwolił sobie na ich uniknięcie. Z nieopisaną czcią, z nieśmiałością i drżeniem patrzył na lwy spotykane na ulicach i w karczmach i starał się niewolniczo je naśladować we wszystkim.”

Z Anglii przyszedł nowy pomysł na elegancję. Przejawiało się to w kroju garnituru, jakości materiału, bieli lnu i pogardliwym sposobie noszenia przez dandysów drogich rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, w latach 30. modę romantyzmu charakteryzowało pewne „romantyczne zaniedbanie”, objawiające się sposobem noszenia garnituru: celowo rozpięty kołnierzyk koszuli, lekko rozwiane włosy itp. Zaniedbanie to zdawało się podkreślać intelektualną znaczenie jednostki, stojącej ponad codziennymi drobnostkami. Elegancja wymagała zmiany fraka co trzy tygodnie, kapelusza co miesiąc i butów co tydzień. Jest absolutnie jasne, że na taki luksus mogli sobie pozwolić tylko bogaci, tak zwani „ludzi towarzyskich”, którzy zastąpili „dandysów” w salonach - dandysów z przeszłości.

Aksamit używany jest do fraków do sal balowych, a wielobarwny brokat do kamizelek.
W 1832 roku pojawił się frak do jazdy konnej, wyróżniający się szczególnie szerokimi ogonami, czasami całkowicie zakrywającymi brzuch i tylko lekko ściętymi, dzięki czemu przypominał surdut z klapami skierowanymi do wewnątrz. Zarówno wywijany kołnierzyk (początkowo bardzo wysoki), jak i klapy stale zmieniały swój krój. Od lat trzydziestych wysoki kołnierz i zaokrąglone wokół szyi klapy zaczęto szyć coraz ściślej, aż w końcu zaczęto je całkowicie podwijać.
Ogony również stale zmieniały swój krój: czasem były krótkie, czasem długie, czasem zaokrąglone, czasem kanciaste. Do 1834 roku dominowały wąskie rękawy, jedynie lekko bufiaste na ramieniu, co osiągnięto w następujący sposób: przy krojeniu górną część rękawa nieco poszerzano i wycięto przegrzebkami, które następnie wszywano w marszczenie w otworze na ramię .

Górna część rękawa była często kształtowana w kształcie szynki, jednak od łokcia do nadgarstka zwężała się tak bardzo, że trzeba było dorobić kilka guzików od wewnątrz i rozpiąć przy zakładaniu fraka, w przeciwnym razie ramię byłoby nie mieszczą się w rękawie; nad samą dłonią koniec rękawa ponownie się rozszerzył, tak że leżał na nim jak mankiet.
To mankietowe poszerzenie zostało najpierw wycięte z głównego materiału rękawa, a następnie zaczęto je wszywać osobno. Od 1836 roku zaczęto nosić rękawy wąskie i na ramionach, a od 1848 roku stopniowo je poszerzano, aż w końcu przyjęły lekko zakrzywiony, rurkowaty kształt. (Rękawy surdutów przeszły tę samą ewolucję, co rękawy fraka. Rękawy płaszczy zawsze były szersze.)

W latach 40XIX-wieczne poły fraka wydłużają się i sięgają poniżej kolan, mają niski stan i wąskie, proste rękawy. Kamizelki były różnego kroju, często wykonane z barwnej tkaniny. W modzie jest bardzo szeroka apaszka wiązana pod szyją na kokardę i spodnie rozszerzane ku dołowi. Koszula była biała, z wysokim wykrochmalonym kołnierzykiem. Krawaty mogą być gładkie lub kolorowe.

Na stronie Muzeum Londynuhttp://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. katalog kolekcji przedstawia modny miejski strój męski z lat czterdziestych XIX wieku: dwurzędowy frak z niebieskiego sukna, jasne spodnie, kamizelka z jedwabnej tkaniny, koszula, krawat, buty, nakrycie głowy (czarny cylinder) i akcesoria - drewniana laska z gałką wykonaną z żółtego metalu i rękawiczki.

Ciekawostką jest nie tylko doskonale zachowany kostium, ale także niezwykły manekin z „fryzurą”.

W drugiej połowie XIX wieku moda na wąską talię męską minęła, a ich linia przeniosła się na miejsce naturalne lub nieco niżej, a następnie porzucono wielokolorowe fraki i spodnie. Kolorowe fraki i kolorowe kamizelki zdradzały teraz „zły gust” ich właścicielki. Garnitury męskie szyto z tkanin wełnianych w kolorze tytoniowym, szarym, niebieskim, zielonym i brązowy, a spodnie wykonane są z lżejszych tkanin wełnianych. Trend kolorystyczny zmierza w stronę ciemnych tonów.

Czarny frak i spodnie ze śnieżnobiałą kamizelką stały się charakterystycznym znakiem szacunku, symbolem dobrobytu, bogactwa i wysokiej pozycji w społeczeństwie. Klapy fraka często pokrywano jedwabiem, a spodnie noszone do fraka posiadały pasek wykonany z jedwabnego warkocza lub wstążki. Nawiasem mówiąc, ta dekoracja fraków stała się modna dzięki Benjaminowi Disraeli, premierowi Wielkiej Brytanii. Według legendy jego fraki obszyto przesuwającą się jedwabną tkaniną, dzięki czemu popiół z cygar mógł łatwo zsunąć się z garnituru.
Z aksamitu i jedwabiu szyto jedynie kamizelki i stroje dworskie. W latach czterdziestych XX wieku bardzo modne stały się tkaniny w kratę, z których szyto spodnie i inne części garnituru.

Frakowi towarzyszą długie spodnie, ten sam cylinder i krawat, do którego wiązania przywiązuje się obecnie jeszcze większą uwagę (istnieją nawet specjalne podręczniki poświęcone tej sztuce). Wkrótce bujne krawaty zostały zastąpione skromniejszymi w formie wąska taśma z płaską kokardką, zapinaną z tyłu pod kołnierzem na sprzączkę.
Od 1840 roku zmienił się krój kamizelki: jej klatka piersiowa jest podszyta watą, dekolt jest znacznie zmniejszony, gdyż moda nakazuje, aby cała koszula była zakryta kolorowym jedwabnym krawatem. Około 1843 roku przód kamizelki zaczął się wydłużać na brzuchu w formie peleryny.

Po 1850 r. frak stał się suknią wieczorową, balową; długość ogona i ogona uległa zmianie, ale kolor pozostał niezmienny - czarny. Klapy wykonano z błyszczącego czarnego jedwabiu. Do fraka należało założyć czarne spodnie wizytowe, białą pikową kamizelkę lub zamiast kamizelki specjalny pasek.

Kamizelka męska wykonana z czarnego jedwabiu z haftem z kolorowymi nićmi jedwabnymi.

Tkanina została wyprodukowana w Chinach w połowie XIX wieku. Kamizelka została wykonana w Ameryce, w Charleston, w 1853 roku. Należał do zamożnego plantatora Louisa Manigaulta (1828-1899).

W ostatniej trzeciej XIX wieku frak praktycznie zniknął z ulic, ustępując miejsca smokingom i marynarkom, a stał się strojem wizytowym na specjalne i oficjalne wydarzenia odbywające się zgodnie ze ścisłym protokołem.
Z biegiem czasu zaczęto je nosić także tancerze i muzycy.

W drugiej połowie XIX wieku garnitur męski nie ulegał większym zmianom, ale został uzupełniony szeregiem nowych ubrań. Kostiumy stały się jeszcze bardziej rygorystyczne, podzielone według przeznaczenia: służbowe, balowe, domowe, codzienne (które teraz stało się właściwie pracą). Oprócz mundurów wydziałowych, żakiety i marynarki, które w latach 70. i 80. obszyte były po bokach czarnym warkoczem, stały się obecnie odzieżą roboczą. Surdut był noszony w czasach zwyczajnych, a frak stał się strojem wizytowym. Czasami frak uzupełniał krótki płaszcz „frakowy” w kolorze czarnym z białą jedwabną podszewką.

Kamizelka noszona była przez całą drugą połowę stulecia. Zmieniło się jedynie w szczegółach - w kształcie dekoltu itp. W ostatniej trzeciej do fraka zawsze noszono białą kamizelkę na specjalne okazje.

Dzisiajfrak to garnitur wieczorowy na bale, przyjęcia, uroczystości weselne, koncerty itp.
Klapy fraka i paski spodni wykończone są jedwabną lamówką - naszyte paski szwy boczne na całej długości. Może być ich dwóch.
Etykieta dla silniejszego seksu jest gotowa strój jednolity w przypadku fraka składa się z białej koszuli z kołnierzykiem motylkowym, muszki lub modnego plastronowego krawata, elastycznie wykrochmalonego przodu koszuli pod rozpiętą kamizelką. Wszystkie dodatki do fraka muszą być białe, z wyjątkiem czarnych skarpetek, lakierowanych butów i nakrycia głowy (cylindra). W zimowy czas do fraka można założyć czarny płaszcz z białą jedwabną chustą i białymi rękawiczkami na rękach.
Biała kamizelka frakowa musi być zapinana na wszystkie trzy guziki. Do kieszeni fraka na piersi można włożyć białą chusteczkę (jeśli do fraka nie są dołączone zamówienia). Fronty fraka nie są zapinane. Fraki zakłada się dopiero po godzinie 19.00.
Nowoczesne fraki są w dużej mierze wykonywane ręcznie, szczególnie w przypadku fraków tanecznych. Zamiast podkładek samoprzylepnych stosuje się koraliki z włosia końskiego.

Kobiecy dress code dotyczący fraka jest znacznie bardziej demokratyczny! Kobiety mogą nosić fraki praktycznie tak, jak chcą – dla jasnej połowy nie ma rygorystycznej etykiety noszenia fraka. Swoją drogą, w damska szafa Frak powstał w latach 30. XX wieku: formę fraka zaczęto stosować w garniturach wieczorowych, składających się z fraka i długiej spódnicy.

O szaliku:
- Richard, to najlepszy „wodospad”, jaki kiedykolwiek widziałem! – wykrzyknął George, który nie mógł oderwać pełnego podziwu spojrzenia od krawata Koryntiana.

Schlebiasz mi, George, obawiam się, że schlebiasz mi!
...
„Muszę przyznać” – zgodziła się lady Wyndham, tłumiąc macierzyńską dumę – „że nikt, oprócz oczywiście pana Brummela, nie wygląda tak elegancko jak ty, Ryszardzie”.

Ukłonił się, ale nie wydawał się zbyt zadowolony z pochwały. Być może przyjął to za pewnik. Był bardzo niezwykłym Koryntianem. Od rozwianych przez wiatr włosów (które są najtrudniejszą do osiągnięcia fryzurą) po błyszczące buty, był kwintesencją towarzystwa. młody człowiek. Dobrze skrojona marynarka z najlepszego materiału leży na nim idealnie; krawat, który budził nieustanny podziw Jerzego, niewątpliwie był zawiązany przez mistrza; kamizelka została wybrana ze smakiem; jego piaskowe spodnie były gładkie, a buty ze stylowymi złotymi frędzlami nie tylko zrobił sam Howbie, ale także, jak podejrzewał George, wypolerowany pastą do polerowania zmieszaną z szampanem. Na szyi miał lorgnetę na czarnej wstążce, na kamizelce miał kieszeń na zegarek, a w dłoni trzymał tabakierkę z porcelany Sèvres.
Georgette Heyer „Bledna pasja”

surowy; Lub redingot) - długa, przypominająca płaszcz, dwurzędowa marynarka, zwykle dopasowana.

Fundacja Wikimedia. 2010.

Synonimy:

Zobacz, co „surdut” znajduje się w innych słownikach:

surdut- a, m. surtout m. 1. Odzież męska dwurzędowa z talią długie podłogi. Oż. 1986. Aksamitny lakier do paznokci, futro z prążkami rysia, satynowy płaszcz chiński ze złotym futrem lisa. 27. 8. 1717. Zgoda M. A. Nowosiltsevy. //… … Historyczny słownik galicyzmów języka rosyjskiego

FUTRO. We „Wspomnieniach” Y. K. Arnolda o surducie z początku XIX wieku. czytamy: „Kurtki w obecnym znaczeniu tego słowa w ogóle nie istniały; to, co wówczas nazywano surtout, tak naprawdę służyło „przede wszystkim”, dlatego… Historia słów

- (francuski surtout). Odzież wierzchnia męska sięgająca do kolan. Słownik słów obcych zawartych w języku rosyjskim. Chudinov A.N., 1910. FURTUK francuski. surowy. Odzież wierzchnią męską zna każdy. Wyjaśnienie 25 000 obcych słów zawartych w... Słownik obcych słów języka rosyjskiego

Kurtka, surdut, mundur, marynarka, wizytówka, redingote, bekesha, surdut, marynarka, frak, chemara. Słownik rosyjskich synonimów. surdut rzeczownik, liczba synonimów: 13 bekesha (6) ... Słownik synonimów

- (z francuskiego surtout szeroka suknia wierzchnia) odzież wierzchnia męska, dopasowana do kolan, z kołnierzykiem, zapinana na guziki... Wielki słownik encyklopedyczny

I (prosty przestarzały) surdut, surdut, mąż. (francuski surtout - szeroka odzież wierzchnia). Odzież męska dwurzędowa z długimi połami prawie do kolan, zwykle w pasie wywijany kołnierz. „Nosił białe krawaty i surduty w kolorze tytoniu z długimi spódnicami.”... ... Słownik wyjaśniający Uszakowa

FUTRO, aha, mąż. Rodzaj długiej, dwurzędowej marynarki, zwykle zapinanej na talię. Formalna wioska | zmniejszenie surdut, chka, mąż. | przym. surdut, och, och. Para surdutów. Słownik objaśniający Ożegowa. SI. Ozhegov, N.Yu. Szwedowa. 1949 1992 … Słownik wyjaśniający Ożegowa

surdut- i przestarzały sertuk... Słownik trudności wymowy i akcentu we współczesnym języku rosyjskim

surdut- Współczesny grecki – „płaszcz”. Francuski – surtout (strój wierzchni, peleryna). Czas pojawienia się słowa „surdut” w języku rosyjskim przypada na drugą połowę XVIII wieku. Słowo to zostało zapożyczone z języka francuskiego, gdzie surtout nawiązuje do współczesnego dialektu greckiego... ... Semenow Słownik etymologiczny języka rosyjskiego

Surdut- surtout (francuski, dosłownie - nade wszystko) - odzież wierzchnia męska, dopasowana, zapinana na jednorzędowe lub dwurzędowe guziki. Pojawił się pod koniec XVII wieku. W pierwszej połowie XVIII wieku tak nazywano sukno myśliwskie, które miało... Encyklopedia mody i ubioru

Książki

• Zbiór rysunków cywilnych, studenckich, wojskowych, mundurowych, duchowych, rosyjskich, placów dziecięcych. , . Przedruk z publikacji Woroneż. 1913 Część 1. Zbiór rysunków cywilnego ubioru męskiego (surdut, wizytówka, frak, marynarka, kamizelka, spodnie, płaszcz jednorzędowy, płaszcz dwurzędowy, płaszcz zimowy,…

Para fraków jest zwykle ozdobiona satynowymi paskami.

Fabuła

Najpopularniejsza wersja wyglądu fraka jako elementu wieczorowej odzieży męskiej nawiązuje do historii ubioru wojskowego. W XVIII wieku żołnierze nadal nosili długie mundury. Dla większości rodzajów wojska ten rodzaj ubioru mógł być wygodny, ale oficerowie kawalerii odczuwali pewien dyskomfort, wspinając się na siodło w ubraniach z długimi spódnicami.
Nie wiadomo do końca, kto jako pierwszy wpadł na pomysł podwinięcia spódnicy munduru wojskowego. Tak czy inaczej, uznano to za sukces i dość szybko kawalerzyści zaczęli wszędzie podwijać spódnice swoich ubrań. Za nimi podążała piechota, a nieco później moda dotarła do ludności cywilnej: najpierw urzędników, a potem zwykłych mieszkańców miasta. Tak szybką drogę od ubioru wojskowego do ubioru cywilnego można łatwo wytłumaczyć: w tamtych czasach na balach imprezowych pojawiała się zawsze spora grupa wojskowych w mundurach, którzy w pewnym sensie nadawali ton modzie ludności cywilnej .
Frak noszono z lnianym tyłem, który był mocno zmodyfikowanym „następcą” koszulki.
Istnieje inna, mniej popularna wersja wyglądu „cywilnego” fraka. Według niej ten męski garnitur to przekształcony justocor (specjalny rodzaj dworskiego kaftana). Kamizelka w tej wersji ma dokładnie to samo pochodzenie co w pierwszej, tj. pochodzi z koszulki.

Przybliżona data pojawienia się fraka jako ubioru dla arystokracji miejskiej to rok 1760. Frak był prosty, bez kieszeni, z małym kołnierzykiem i wąskimi rękawami. Mieli nosić lekkie kuloty sięgające do kolan. Najpopularniejszymi kolorami były błękit i ciemny brąz, najmodniejszym krojem był angielski. Pod koniec XVIII wieku najpopularniejszym kolorem fraka był kolor czerwony z czarnymi guzikami.
Kiedy wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, frak z dość wyrafinowanego przedmiotu stał się czymś zupełnie niesamowitym. Ten nowy styl tak to się nazywało „incroyable” (po francusku incroyable – „niesamowite”). Jego kołnierzyk i klapy były ogromne, podobnie jak dołączony do niego krawat. Kołnierzyk sięgający do połowy policzków był mocno wykrochmalony.
Obawiając się rewolucyjnych nastrojów w społeczeństwie, cesarz rosyjski Paweł I zakazał mężczyznom noszenia fraków, ponieważ były one zbyt ściśle związane z duchem francuskiego buntu. Frack był w niełasce aż do śmierci władcy; Następca tronu Aleksander I zrehabilitował strój.

Na początku XIX wieku frak „unosi” ogony znacznie powyżej kolan. Modne kolory niebieski, brązowy i zielony nadal pozostają. Kolor czarny kojarzy się z żałobą, dlatego też z reguły czarnych fraków nie zakłada się na imprezy towarzyskie. Uszyte są z cienkiej tkaniny lub aksamitu.
Nieco później słynny dandys i dandys George Brummel zaczął wyznaczać modę na fraki. Dzięki niemu ekscentryczność materiału i dodatków ustąpiła miejsca nienagannemu krojowi, którego znaczenie wysunęło się na pierwszy plan. Pojawił się podział kolorystyczny fraków ze względu na porę dnia: np. frak jasnoszary przeznaczony był na wyjścia dzienne, a frak ciemny na wyjścia wieczorne. Kołnierzyk ozdobiono aksamitem, który zazwyczaj kontrastował z głównym kolorem stroju. Specjalna uwaga guziki zasłużyły: mogły być wykonane z prawdziwego srebra lub porcelany, z kamieni szlachetnych. Jeśli guziki były zwyczajne, to były pokryte tkaniną w tym samym kolorze co frak. Spodnie, które mężczyzna nosił do fraka, musiały być jaśniejsze.

Oto opis podany przez Ladies' Fashion Magazine z 1801 roku:

„Cała nasza młodzież nosi krótkie fraki z sukna w kolorze ciemnoniebieskim, ciemnozielonym lub ciemnobrązowym, z okrągłymi i wypukłymi metalowymi guzikami; okrągłe kapelusze z szerokim rondem, krótkie spodnie z białymi pończochami lub szerokie spodnie i buty a la russe oraz wysokie topy.

W latach 30. XIX w. modny był frak, rozszerzany w biodrach i posiadający bufiasty rękaw na ramionach, podkreślający szerokie ramiona. Ówczesne fraki do sal balowych szyto z aksamitu, a kamizelki z brokatu w różnych kolorach. W 1832 roku pojawił się frak do jazdy konnej, osobliwość który miał szerokie, lekko ścięte poły, przez co taki ubiór bardziej przypominał surdut z klapami skierowanymi do wewnątrz.
W latach 40. XIX w. ogony fraka wydłużały się i opadały poniżej kolan. Modny jest także niski stan i wąskie rękawy. Charakterystycznym znakiem wysokiej pozycji w społeczeństwie był czarny frak w połączeniu z białą kamizelką. Dzięki premierowi Wielkiej Brytanii Benjaminowi Disraeli popularne stały się fraki z jedwabnymi klapami i jedwabnymi paskami. Istnieje legenda, że ​​jego fraki były specjalnie podszyte jedwabiem, dzięki czemu popiół z cygar łatwo schodził z jego garnituru.

W ostatniej trzeciej XIX wieku frak zamienił się w suknię wieczorową, ustępując miejsca marynarkom i smokingom w życiu codziennym.

Jak prawidłowo nosić frak

Dziś frak jest uważany za odzież na szczególnie specjalne okazje, dlatego istnieją pewne zasady dotyczące tego, jak i z czym go nosić.
Pod frakiem obowiązkowy zakłada się białą koszulę ze stójką z podwiniętymi rogami i wykrochmalonym przodem. Na szyi zawiązana jest muszka biały, jedwab lub pika. Na koszulę zwyczajowo zakłada się kamizelkę pikową, zapinaną na wszystkie trzy guziki. Rękawy koszuli ozdobione są dyskretnymi spinkami do mankietów.
W kieszeni fraka na piersi musi znajdować się starannie złożony biały nos. Jedynym wyjątkiem od reguły, gdy szalika nie wkłada się do kieszeni, jest noszenie rozkazów.

W przypadku fraka zwyczajowo nosi się białe i kieszonkowe na łańcuszku. Zegarek na rękę nie należy nosić do fraka – jest to uważane za złe maniery.
Do fraka noszone są tylko czarne buty ze skóry lakierowanej i czarny; w zimnych porach roku zakłada się na niego czarne, białe rękawiczki i biały szalik. Jak Nakrycie głowy w tym przypadku jest czarne.
Często włączone uroczyste wydarzenia We frakach ubrani są nie tylko goście, ale także obsługa. Aby uniknąć zawstydzenia i aby nie pomylić gości z obsługą, obsługa nosi kamizelki i czarne muszki.