Первый нос Франции. Мой любимый парфюмер

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов - Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец. Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома «Эрмес» (Hermes) - «Eau d"Hermes».

В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат «First» по заказу дома «Ван Клиф и Арпель» (Van Cleef & Arpel). Далее последовали мгновенно ставшие популярными творения «Eau Parfumee» для «Булгари» (Bvlgary), «Declaration» для Картье (Cartier).

В настоящее время Жан-Клод Эллена является одним из выдающихся парфюмеров дома «Эрмес» и отвечает за выпуск всей продукции этой компании. Для его творчества характерен неординарный подход к составлению композиции и особая чистота стиля. Профессия парфюмера для Жан-Клода Эллена похожа на путешествие.

В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи - прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура. Это похоже на игру, когда с помощью терпкого и яркого аромата человек скрывает собственную нерешительность или пытается отгородиться от окружающих либо, наоборот, мягким и нежным, еле уловимым запахом хочет завуалировать свою страсть и жесткий характер. Духи - оружие завоевания, соблазна, маскировки и откровенного «крика» радости. По мнению Жан-Клода Эллена, аромат - это способ общения, который выбирает человек, пусть даже не всегда осознанно.

Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации - это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.

Свои духи Жан-Клод Эллена «пишет» подобно романам, стихотворениям или поэмам. И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.

Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, - плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года. В то же время в жизни он практически не пользуется одеколоном, ведь на работе он постоянно окружен запахами.

Для работы парфюмера не достаточно одного дара, необходима постоянная тренировка. Как считает Жан-Клод Эллена, крайне важно быть очень любопытным, эмоциональное восприятие и воображение должны быть всегда на высоте.

Подтверждением всему изложенному выше являются ароматы, созданные Жан-Клодом Эллена: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee» и последнее его творение - серия ароматов унисекс «Hermessence», в которую входят четыре запаха со своими названиями («Osmanthe Yunnan», «Rose Ikebana», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka»).

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Жан-Клод Эллена: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о Жан-Клоде Эллена, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба - . После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «сайт». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «сайт» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена - знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела

Р едко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.

А сделал он много - фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.

Цитрусы, трава и дерево - ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.

В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история - но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты - серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем - как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.

Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, - это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход - вот и ответ.

Это очень любопытно, потому что вы - тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах - это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую...

Маслом или акварелью?
Акварелью - потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками - ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения - на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, - это было легко для меня. Но не это было моим будущим - я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь - я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.) Но со временем согласился - я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал - традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше.

Что стало поворотным моментом - Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert - да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert - 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.

Новая эра началась в 1992 году - с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% - это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса - до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал - он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю - про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход - не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.

То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley - и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты - это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, - вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат - важен подход.

Почему «концепт» противопоставлен «истории» - и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» - вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии - значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт - это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника - найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного - может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент - да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой - очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.

Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего - это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, - они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно - это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает.

Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы - то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, - но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.

То есть делать аромат пыли или асфальта...
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.

Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход - это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового - все, только чтобы вызвать желание купить.

Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим - есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.

Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов - First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.

Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge - резидент Chanel).

Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.

Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
В одном из интервью на вопрос “Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность Жан-Клод Эллена ответил следующее: Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.

Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “

Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “

С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:

”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “

Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?

“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “

Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?

“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”

Что устает у парфюмерного «носа»?

“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “

Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.

Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».

Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.

В апреле появятся два новых одеколона из серии Les Colognes Hermes. Их создатели - знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена, недавно сложивший с себя полномочия главного парфюмера дома Hermes (он выбрал основой своего аромата Eau de Neroli Dore ноты нероли), и его преемница на этом посту Кристин Нажель (ее одеколон Eau de Rhubarbe Ecarlate обыгрывает ноту ревеня). Господин Эллена рассказал «Ленте.ру» о том, почему парфюмерия - вполне мужское дело, о планах дальнейшей работы с Hermes, о нелюбви к шопингу и о том, что помогает хорошо выглядеть накануне 70-летия.

Лента.ру: Некоторые люди находят, что создание ароматов, как, кстати, и работа модельера, - не совсем мужское ремесло. Несерьезное. Что вы думаете об этом?

Эллена: Я вообще не считаю парфюмерию ремеслом, или, как говорят у нас, metiers d’art. Я считаю ее искусством. Это определенно настоящее искусство - для меня, во всяком случае. Надеюсь, я не одинок в этом убеждении. Но даже если я один такой, я все равно остаюсь ему верен. Хотя доказать это сложно: колбы, пробирки, химические составы, рецепты, опыты - ремесло ремеслом. Но для меня духи, ароматы - не товар, не продукт вроде кока-колы. Они дарят вам эмоции, ассоциации, вдохновляют вас. Они вам что-то говорят.

Многие мужчины - в частности, в нашей стране - в силу своего понимания мужественности либо пренебрегают одеколонами и парфюмерной водой, либо выбирают очень сильные ароматы и используют их весьма интенсивно. Что вы можете им посоветовать?

Это как раз обратная ситуация в сравнении с моим отношением к духам. Мужчины в массе своей воспринимают одеколон как функциональный продукт. Мне кажется, это вообще проблема мужского мироощущения: есть предмет, у него имеется функция, она должна реализовываться с определенной целью. Побрился - побрызгался одеколоном, который должен сильно пахнуть, иначе зачем он вообще нужен. Это вопрос общей культуры. Человек, в данном случае мужчина, может потратить время на то, чтобы узнать что-то о парфюмерии, о ее корнях, о нюансах ароматов, углубиться в ее историю. Это развивает. А может просто облиться парфюмерной водой и забыть о ней. Окружающим, правда, забыть не удастся (смеется) . Тут как с вином: можно его пить, чтобы просто побыстрее и поэффективнее напиться, а можно долго дегустировать, исследовать букет, читать, сравнивать разные напитки и, в конечном итоге, получать подлинное удовольствие от процесса. Или с женщинами. Мужчина может просто использовать женщину, чтобы показать всему миру, какой он крутой парень, а может встречаться с ней, потому что с ней есть о чем поговорить. Это разные вещи, разное отношение к жизни. Все зависит от человека, его мироощущения, отношений с другими людьми.

Европейской парфюмерии не одна сотня лет. Какой период в ее истории вас более всего вдохновляет?

На мой взгляд, самым интересным временем было начало XX века - благодаря развитию химии, созданию искусственных ингредиентов в парфюмерии. До того как прикладная химия пришла к этому, для духов использовали только натуральные вещества, зачастую редкие и очень дорогие. Причем их количество было ограничено - 50-60 компонентов, не более. Создание синтетических веществ внезапно открыло парфюмерам почти неограниченные возможности подбора нот и позволило создавать самые необычные композиции, получить которые из натуральных ингредиентов было невозможно. Современный архетип парфюмерии возник в 1910-1930-е годы, и то, что мы делаем сейчас, своими корнями восходит к тем великолепным временам.

Второй интересный период пришелся на 60-70 годы прошлого века. Во многом благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка (автору первого аромата Hermes - женского Eau d"Hermes (1951) - прим. «Ленты.ру» ). Именно он первым назвал парфюмерию искусством и постоянно стремился это доказать. Рудницка исповедовал интеллектуальный, а не только «кухонный», с бесконечным смешиванием ингредиентов, подход к нашей работе. Фигурально выражаясь, он был не парфюмерным поваром, а настоящим художником. Когда я начинал свою карьеру, я следовал его главному принципу: думать, что ты хочешь получить в итоге экспериментов, представлять себе абстрактную тему аромата, а не только его химическую формулу. Таким образом духи становятся больше чем просто сложным многокомпонентным веществом - они делаются произведением искусства.

Сейчас в России и, думаю, в Европе тоже популярно увлечение парфюмерией. Это превращается в хобби, люди делают духи handmade. Как вы оцениваете это явление?

Есть люди, которых мы во Франции называем «воскресными живописцами». Это бизнесмены, клерки, врачи, люди самых разных профессий, которые в выходные пишут картины. Это приятнейшее времяпрепровождение, хороший отдых, увлекательный процесс для того, кто им занимается. Но если взглянуть на результат… Да, это мило, но, скажем, я такое у себя дома не повешу. То же и с «воскресными парфюмерами». Если это ваша работа - нужно учиться, постоянно этим заниматься, искать новые идеи, думать об ароматах, о композициях. А не просто взять, смешать и взболтать несколько компонентов. Такие любители считают, что «носом» может быть кто угодно. Хорошо, пожалуйста, делайте свои духи, но это не парфюмерия как искусство.

А вот другая проблема: хорошие, очень профессиональные парфюмеры создают банальные, примитивные, но хорошо продающиеся ароматы - в угоду массовым вкусам.

На мой взгляд, это проблема куда большая, чем «носы»-любители. Суть в том, что для производителей и работающих на них парфюмеров экономика становится важнее творчества. Становится не слишком важно, как пахнет то, что хорошо продается. Главное - деньги, продукт на втором месте. Но печальная истина в том, что как только вы начинаете гоняться за прибылью, торговать красивыми коробочками - продукт умирает, искусство гибнет. То же можно сказать и о рискованных экспериментах вроде ароматов Гезы Шона Escentric Molecules. Мне кажется, что это вообще шутка, а не духи, или некая абстрактная концепция. Но если людям это нравится - о"кей, пожалуйста.

Дом Hermes известен тем, что в любых обстоятельствах держит марку, не упрощает свою концепцию. Что этот дом значит для вас?

Прежде всего - это дом, который олицетворяет собой люкс как он есть, и это компания, где работает множество очень талантливых и профессиональных ремесленников. Они досконально знают довольно редкие сейчас ремесла и делают свою работу с большой любовью. Стоит недолго с ними пообщаться, как становится ясно, с какой вдумчивостью они подходят и к сырью, и к процессу, и к результату труда. Смею предположить, что я один из этих ремесленников-художников. И именно потому, что мы так любим свою работу, получается хороший результат. И у них, и у меня. Вот кожа, из которой шьют наши сумки. Она доставляет удовольствие всем органам чувств - ее приятно разглядывать, прикасаться к ней, обонять ее запах. Мастера шьют из нее сумки с любовью, а я вдохновлялся ее ароматом, создавая духи Cuir d’Ange («Ангельская кожа»). Вообще, во Франции, по моему мнению, есть только два дома, которые производят настоящий люкс: Chanel и Hermes. Остальные уже не то. И есть еще один момент. Меня порой спрашивают, почему духи и одеколоны Hermes заключены в такие простые и лаконичные флаконы. Мол, это же luxury. Действительно, Hermes ассоциируется с люксом, но он был основан протестантом. Это чувствуется до сих пор в том, что дом производит. Как ни странно, протестантские ценности основателя и, как следствие, лаконизм, сдержанность, практичность, качество, долговечность наших изделий актуальны для дома по сей день.

А вы католик?

Я крещен в католицизме, но я атеист. В Европе далеко не все люди верят в бога: вера или есть, или ее нет, или она была, но иссякла. Я неверующий, так сложилось.

Вы с ног до головы одеты в Hermes. Это условие вашего контракта?

Ни в коем случае. Просто я ненавижу шопинг, а в Hermes нет распродаж для клиентов, но есть для персонала - дважды в год. И вот дважды в год я просто прихожу на эту распродажу и покупаю все, что мне нужно. Кстати, много лет назад, когда я еще не работал в Hermes, я закупался примерно так же, но в каких-то случайных магазинах. Сейчас все определенно удобнее.

А как же вы будете решать эту проблему теперь, когда сложили с себя должность главного парфюмера?

Я продолжу работать с домом в качестве парфюмера, консультанта, у нас еще будут совместные проекты. Надеюсь, вы скоро о них услышите.

В Париже множество антикварных лавок. Вы любите старинные вещи?

Иногда покупаю кое-что, но в Париже антиквариат безобразно дорог - что в галереях на Левом берегу, что на блошином рынке на Порт де Клиньянкур. Я предпочитаю небольшие базарчики в маленьких городках на юге Франции. О них никто не знает, кроме местных, и там случается добыть интересные вещицы практически за бесценок, особенно если умеешь торговаться. Но я не советую покупать на блошиных рынках старые флаконы с духами, если, конечно, ваша цель не флакон. Бутылочка может быть и в порядке, но то, что внутри, уже не духи, увы.

Простите за нескромность, но вы превосходно выглядите. Как поддерживаете форму?

Правда? Спасибо. Очень приятно это слышать, поскольку мне скоро исполнится 70 лет. Честно говоря, сам не знаю, как мне удается поддерживать, как вы говорите, превосходную форму. Все дело в моем ремесле. Похоже, духи меня мумифицировали. Знаете, каждый день обильно смачиваю кожу одеколоном, и вот результат! (смеется)

Жан-Клод Эллена – один из величайших парфюмеров современности, на счету которого больше ста ароматов, многие из которых стали иконами стиля. Родился мэтр в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов - Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые парфюмерные творения он начал создавать в 17 лет, и тогда творческий процесс проходил под руководством отца. О своем отце Эллена говорит так: «Прежде чем что-то выпить, съесть или даже прочитать, отец всегда подносил к носу напиток, еду, книгу или какой-либо другой объект. Для него любая вещь преломлялась через призму аромата».

Профессиональный взлет Эллена начался в 1975 году, когда он создал аромат First для Дома Van Cleef & Arpel . Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. Многие ставят First в один ряд с Chanel 5 . Парфюм построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют.

Репутацию Эллена как талантливого парфюмера укрепили сразу ставшие знаменитыми Eau Parfumee для Bvlgary и Declaration для Cartier . Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Эллена отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичным по структуре получился и In Love Again , задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.

В 2003 году Эллена создает знаменитый Bois Farine для L’Artisan . Параллельно он работает для еще одного знаменитого нишевого бренда - The Different Company - выпуская Divine Bergamote , а также L’Eau d’Hiver для культового Frederick Malle . В 2004 году Жан-Клод переходит на работу в Hermes . С этого времени Эллена – главный парфюмер старинного парижского Дома. Здесь он создает плеяду эксклюзивных ароматов под маркой Hermessence . Одновременно он работает над более демократичными парфюмами для Hermes , но они тоже завоевывают статус бестселлеров. В 2005 выпускается Un Jardin Sur le Nil, в 2006 - Kelly Caleche , а в 2007 - Terre d’Hermes : ароматы, каждый из которых можно смело ставить в аллею парфюмерной славы.

Избранные цитаты

«Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи - это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам».

«Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду - разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде - ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы».

«Parfum - моя любимая консистенция аромата, потому что духи никогда не выпускаются в упаковке spray, их можно чувствовать кожей пальцев. Это очень чувственная вещь, интимный message с подтекстом соблазна, тогда как spray - это скорее вопрос гигиены, ухода за собой. Кто-то хорошо сказал: "В туалетной воде я лунный, а в экстракте - солнечный". Можно нанести parfum на тело, а одевшись, обрызгать себя туалетной водой, и это будет конечной нотой имиджа как эффектная бижутерия, этакий звонкий щелчок».

«В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, - от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes - это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение - удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию».

«Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже – цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».

«Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».

«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».

«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю».

«Никогда не знаешь, что придумаешь дальше. Творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!».

Парфюмы, созданные Жаном-Клодом Эллена :

Для Bvlgari
Eau Parfumée au Thé Vert
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême

Для Frederic Malle
Angéliques sous la Pluie
Bigarade Concentrée
Cologne Bigarade
L"Eau d"Hiver

Для Hermès
Hermèssence collection
Un Jardin en Méditerranée
Un Jardin sur le Nil
Elixir des Merveilles
Terre d"Hermès
Kelly Calèche
Un Jardin après la Mousson
Voyage d"Hermès

Для L"Artisan Parfumeur
La Haie Fleurie du Hameau
Ambre Extrême
Bois Farine

Для Van Cleef & Arpels
First
Miss Arpels

Для The Different Company
Bois d’Iris
Bergamote
Osmanthus
Rose Poivrée